Después de años llenos de desfiles espectaculares con un cierto sensacionalismo originalmente reservado a la alta costura, la Semana de la Moda de Milán de esta temporada ofreció una visión ahora poco común de lo que alguna vez representaron colecciones de prêt-à-porter: la moda de la pasarela podría llegar al almacenar.
Un debut reservado pone el “producto” en foco
La anticipación y el marketing ahogaron el desfile debut de Sabato De Sarno para Gucci, que finalmente se hizo un nombre gracias a su portabilidad, algo inusual en la marca de lujo italiana. Mientras que el predecesor de De Sarno, Alessandro Michele, cautivó al mundo de la moda con elaboradas producciones y una dosis de magia, la colección “Ancora” de De Sarno, que pretendía hacer que la gente quisiera volver a comprar Gucci, se centró más en el producto que en una idea visionaria y en una Espectacular desfile en una pasarela.
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La actuación prevista en las calles de Milán fue literalmente cancelada debido al clima, por lo que la casa de moda de lujo florentina no tuvo más remedio que llevar el desfile al seco “Gucci Hub”, la sede de la marca en Milán. Aún así, la pregunta sigue siendo si la combinación de looks cotidianos, blusas y sujetadores con tachuelas de diamantes de imitación y mocasines de plataforma presentados frente a una primera fila repleta de estrellas habría aportado un poco más de coherencia en su ubicación original.
En Gucci parecía haber referencias no sólo a su propio archivo de marca, sino también a los archivos de las marcas más importantes de temporadas anteriores, que no sólo recibieron excelentes críticas sino que también alcanzaron las correspondientes cifras de ventas. Sólo quedará claro hasta qué punto la actuación altamente comercial de De Sarno tiene éxito cuando la colección llegue a las tiendas el próximo año. Sin embargo, no se puede negar que no es difícil imaginar las sudaderas, minifaldas y abrigos de Gucci colgados en las perchas de las tiendas y en manos de numerosos clientes.
Sin embargo, Gucci no fue de ninguna manera la única marca en la Semana de la Moda de Milán que miró hacia el pasado para la próxima temporada primavera/verano. Donatella Versace se remonta a 1995 y regresó con una colección de los años 60 inspirada en su hermano Gianni Versace y la supermodelo de los 90 Claudia Schiffer, mientras que el diseñador Peter Hawkings rindió homenaje a su paso por Gucci en su debut con Tom Ford.
A pesar de su inclinación aparentemente compartida por la nostalgia y el comercio, los diseñadores de Milán continúan tomando caminos radicalmente diferentes.
Elogios y excentricidad para los clientes de la Generación Z
Diesel, aparentemente un caso atípico perenne liderado por el diseñador Glenn Martens, invitó a unos 6.000 invitados a una fiesta de techno bajo la lluvia torrencial. Debido a la emoción, el desfile que abrió la fiesta se volvió casi irrelevante, al menos en las redes sociales. Sin embargo, detrás del espectáculo había una colección que es, al menos dentro del Dieselverse, completamente ponible.
Las modelos desafiaron la tormenta con camisetas combinadas con pantalones grises, dejando al descubierto un toque de piel. Los anoraks descoloridos y las camisetas sin mangas de punto evocaban prendas gastadas, mientras que los vestidos con cuello en V y los cárdigans de gran tamaño estaban deconstruidos. Martens trajo conjuntos amigables para la Generación Z con un realismo valiente y un estilo listo para la fiesta que combinaba con los atuendos de los invitados en el lugar, al mismo tiempo que brindaba una idea de futuros clientes potenciales. Las camisetas con estampados gráficos llamativos recordaban a los carteles de películas, y los modelos pintados con pintura en aerosol plateada recordaban a sus protagonistas alienígenas. El logo “D” todavía abundaba, al igual que la ilusión de que los vestidos rotos podrían caerse de los cuerpos de las modelos en cualquier momento y, por supuesto, mucha mezclilla.
Pocas marcas siguen siendo tan desenfrenadas como Diesel, salvo que su propia historia lo permita, como es el caso de Roberto Cavalli. Fausto Puglisi, responsable de la marca italiana como director creativo desde 2020, parece profundizar cada temporada en el archivo y la jungla de Cavalli, esta temporada literalmente cuando el diseñador transformó la Bolsa de Milán en un oasis verde.
Es difícil imaginar que Puglisi, como el propio Cavalli, haya oído hablar alguna vez del minimalismo o del “lujo tranquilo” y, si lo ha hecho, los rechaza categóricamente. Su actuación fue ruidosa, a veces llamativa, llena de hippies de los 70 y el exceso que la acompañaba, pero sobre todo la colección fue cien por cien Cavalli; la única pregunta es si los clientes de una colección así no se quedaron en la época de los hijos de las flores lo son.
En Etro, otra marca histórica con una historia ruidosa y ecléctica, el director creativo Marco De Vincenzo parece estar encontrando su equilibrio después de dos temporadas y estableciendo su propia visión, incluso si la colección se desarrolló oficialmente en “ninguna parte”.
¿Minimalista, comercial y al mismo tiempo sorprendente?
Aunque la moda es una industria, el comercio no es necesariamente una palabra bienvenida, especialmente cuando se utiliza para describir una colección. Pero Bottega Veneta, Ferragamo y Jil Sander demostraron que el comercio también puede estar de moda y, sobre todo, sorprender.
Matthieu Blazy inició su desfile de Bottega Veneta con su habitual sencillez, que dio paso a siluetas y experimentos cada vez más extremos a lo largo de los 73 looks. El diseñador belga parece haber pasado página con una colección que, como dice en las notas adjuntas al desfile, era “libre” y “sin códigos”.
A pesar de las nuevas y audaces proporciones, el diseñador se mantuvo fiel a sí mismo y a su estética previamente establecida, así como a su preferencia por el cuero, pero combina su firma con una serie de nuevas texturas que recuerdan a las redes de pesca y a los pompones, sin parecer exagerados o incluso infantil. En todo caso, Blazy demuestra que el minimalismo no tiene por qué ser aburrido o incluso predecible y que la moda puede ser increíblemente ponible incluso en la pasarela.
Maximilian Davis también parece haber tomado un nuevo camino en su tercer espectáculo para Salvatore Ferragamo. El rojo tan presente en sus dos primeras colecciones desapareció, dando paso a una actuación minimalista y confeccionada con precisión que mezclaba ropa de oficina con elegante ropa de noche. La colección de 64 piezas, al igual que la colección de Blazy, presentaba mucho cuero bañado en verde intenso, mientras que vestidos ceñidos a la figura abrazaban los cuerpos de las modelos. Las chaquetas fueron reemplazadas por trajes de noche decorativos y las elegantes capas revelaron construcciones sofisticadas, todas las cuales parecían a la vez cotidianas y sofisticadas: un equilibrio y un arte que, por lo demás, se atribuye principalmente a Prada.
La moda está en los ojos de quien mira
Para esta temporada, la marca italiana Sunnei ha ideado algo para exponer su colección al feedback y a las críticas inmediatas del público presente. La idea fue mucho más allá de los aplausos educados y educados habituales en los desfiles de moda, pues a los presentes se les entregó una serie de paletas con las que debían calificar los looks del uno al diez, como luego se señaló en los comentarios. hecho en las redes sociales de todos modos.
Si bien la idea del dúo de diseñadores Simone Rizzo y Loris Messina era más bien una especie de espejo socialmente crítico para la crítica constante y la expresión constante de opiniones en Instagram, etc., también es un símbolo muy apropiado para una temporada en la que The Las marcas de moda parecían especialmente preocupadas por el favor de sus clientes y el éxito comercial asociado. Si bien la mayoría de las marcas no conocerán el impacto comercial de sus colecciones hasta febrero del próximo año como muy pronto, es posible que Sunnei ya lo haya probado.