Pharrell Williams está en el estudio. No el estudio de grabación, que es su lugar habitual como artista de grabación, productor y compositor exitoso, con 13 premios Grammy y una nominación al Premio de la Academia por canción original. Más bien, está instalado en el estudio de diseño parisino de Louis Vuitton, la marca de lujo más grande del mundo, con una facturación anual superior a los 20.000 millones de euros. En febrero, Williams fue nombrado inesperadamente director creativo de ropa masculina de la marca, un cargo que había estado vacío desde la muerte de su predecesor, Virgil Abloh, en noviembre de 2021. “No se me escapa que le han dado este puesto a otro negro estadounidense. masculino. un hombre negro Otra persona negra. Eso es un honor”, dice Williams con seriedad. “Esto no es un trabajo. Esto no es un concierto. Esto es un sueño.”
Williams tiene una especie de figura de Dorian Gray: acaba de cumplir 50 años pero parece al menos 15 años más joven. En persona es callado, reservado, habla con precisión, emana calma. Hay, por supuesto, un frenesí a su alrededor, un séquito tecleando teléfonos y computadoras en una mesa cercana. Siempre ha habido un frenesí en torno a una estrella de rock, y lo mismo ocurre cada vez más con los diseñadores de moda, que se están convirtiendo en estrellas del rock moderno por derecho propio.
Todo eso plantea una pregunta interesante en torno a este nombramiento y lo que significa para la moda en general.
Si la nomenclatura de elección para los líderes artísticos de las casas de moda ha evolucionado con el tiempo desde el mero diseñador, que denota alguien que hace el trabajo duro de garabatear los diseños de la ropa, hasta el director creativo, es decir, alguien cuya visión inventiva se puede aplicar a los productos. e imágenes mucho más allá de las prendas, ¿quizás el siguiente paso lógico es el productor?
Williams producirá ropa para Vuitton, por supuesto, pero también producirá desfiles de moda, imágenes y contenido. Tiene la tarea implícita de producir rumores, captar la mayor atención posible, de tantas maneras diferentes como pueda. Como él mismo afirma: “Esto va más allá de la ropa”.
Cuando hablamos, una semana antes de su debut en el desfile masculino de la Semana de la Moda de París, Williams luce una camiseta estampada con la frase “I Know Nigo”, una referencia al diseñador japonés y director artístico de Kenzo, cercano a Williams. y fue para Abloh también. Parrillas de oro brillan en sus dientes. Sus jeans son un adelanto de su nueva colección Louis Vuitton, que presenta una versión ampliada del patrón de tablero de ajedrez “Damier” que la marca de lujo imprime en lienzo como alternativa a su monograma.
En una mesa junto a él, se encuentra el bolso de mano con asa superior que Louis Vuitton llama Speedy, un producto de gran éxito de ventas, con el monograma LV recoloreado en un alegre tono amarillo. Uno de estos bolsos lo lleva una Rihanna embarazada junto con versiones a juego en azul, verde y rojo, en una campaña publicitaria que Vuitton presentó de manera poco convencional cinco días antes del desfile de moda de la marca, donde tradicionalmente debutan estilos de ropa y accesorios.
El resto de la colección está firmemente en secreto hasta el desfile, pero Williams habla de inspiración e ideas. No menciona ropa deportiva, ni trajes, ni siquiera telas, pero habla de macro, ideas de conveniencia que equivalen a lujo, así como la individualidad y cómo se expresa. “Eso es lo que realmente amo de Apple, ¿verdad? Es el mismo teléfono, pero todos lo sostienen diferente”, dice. Una comparación entre los gigantes de Vuitton y Apple se siente apropiada, con sus productos reconocibles al instante.
La ubicuidad y la noción de falsificación son cosas que interesan a Williams. De hecho, en términos de sus propios recuerdos de Vuitton, Williams no hace referencia al pasado histórico y centenario de la marca como un fabricante de baúles de lujo, sino a los logotipos de Vuitton copiados que vio confeccionados de manera poco convencional en trajes para raperos, como Jam Master Jay de Run DMC, del diseñador Dapper Dan de Harlem en la década de 1980. “Fue un gran problema, ver chaquetas y trajes hechos para tus raperos favoritos”, dice Williams.
El nombramiento de Williams en su conjunto se burla de la convención, para algunas mentes, sobre todo porque no tiene una formación formal en moda. Ni Vivienne Westwood, por ejemplo, ni Raf Simons, quien es co-director creativo de Prada y se formó en diseño industrial, pero el currículum de Williams pareció molestar especialmente a aquellos que esperaban un recluta con una formación en moda más tradicional. “Estoy seguro de que algunas personas decían: ‘Hombre, él no fue a la escuela de diseño’”, admite Williams. “No, no fui a Central Saint Martins. Tampoco fui a Juilliard por música”. Lleva gafas de sol grandes, pero sientes una ceja levantada. Dicho esto, Williams reconoce que está aprendiendo en el trabajo aquí. “Siempre voy a ser un estudiante perpetuo”, dice. “Esta es la universidad de la moda”.
Incluso sin esa educación, nadie podría acusar a Williams de ser un ingenuo en lo que respecta a la industria de la moda: ha construido dos marcas de ropa, Billionaire Boys Club y Ice Cream, tiene una línea para el cuidado de la piel llamada Humanrace, y durante las últimas dos décadas ha colaboró con una gran cantidad de marcas, incluidas Adidas, Chanel y, de hecho, Vuitton, específicamente en diseños de joyas y gafas de sol. Estos últimos fueron su primera incursión en el panorama del lujo, en 2004, junto al ex director creativo de Vuitton, Marc Jacobs, y en colaboración con el mencionado Nigo.
“El regalo que me dio Marc Jacobs de poder hacer lentes de sol con él para la casa fue nada menos que un cambio de juego, no solo para la gente de mi calaña, sino también para la industria de la moda”, razona. “Nunca había pasado antes. Hubo diseñadores negros increíbles, un mil por ciento, pero no hubo músicos, y específicamente el mundo del R&B, el rap, poder entrar y no solo usar algo, no solo usar algo en un editorial, no solo ser invitado a una fiesta para actuar, sino para entrar y ser realmente creativo. Eso es lo que hizo Marc.
Fue en 2008, cuando Williams lanzó una colección de joyas llamada Blason con Vuitton, que primero trabajó con Pietro Beccari, entonces vicepresidente ejecutivo de marketing y comunicación de Louis Vuitton, quien fue anunciado como el nuevo presidente y director ejecutivo de la marca en Enero. Beccari vino de Christian Dior, donde las ventas se cuadruplicaron durante su mandato de cinco años como jefe.
El nombramiento de Williams es un movimiento de apertura audaz. Durante los 18 meses posteriores a la muerte de Abloh, su equipo de diseño había estado creando colecciones con el mismo espíritu, mientras que varios nombres de diseñadores se promocionaban como posibles reemplazos, como los diseñadores londinenses Martine Rose y Grace Wales Bonner.
Sin embargo, dice Beccari, para él el trabajo siempre iba a ser para Williams. Pregunto sobre el proceso de selección. “No hubo ningún proceso en absoluto”, dice Beccari por teléfono desde Atenas, donde Vuitton acaba de presentar su última colección de Alta Joyería. “En el momento en que comencé a hablar sobre mi papel en Louis Vuitton, uno de los temas principales que puse sobre la mesa con el Sr. Arnault fue asignarle este trabajo a Pharrell. Siempre estuvo en mi mente”.
La decisión se tomó en noviembre de 2022, dice Beccari, con el apoyo de Bernard Arnault y su hijo, Alexandre, también amigo de Williams. También dice que las gafas de sol Millionaire que Williams diseñó por primera vez en 2004 siguen siendo uno de los más vendidos de la marca.
Beccari no hablará sobre el futuro de Vuitton en este punto: el desafío innegable de continuar haciendo crecer una marca de lujo que ya es la más grande del mundo. “Vine hace cuatro meses y me parece injusto que me pregunten ahora. Regresaré a ti.” él dice. “Definitivamente es algo que me mantiene despierto por la noche: ‘¿Qué puedo hacer mejor?’”. Evidentemente, espera que la renovación de la ropa masculina de Williams forme parte de la respuesta.
Fuera de las ventanas del estudio de Williams, en la Rue du Pont Neuf, una maqueta gigante de la artista japonesa Yayoi Kusama parece embadurnar el edificio con sus característicos puntos. Vuitton a menudo ha buscado a sus colaboradores fuera de la caja de la moda: Kusama ha creado dos colecciones, Jeff Koons una y Takashi Murakami varias entre 2003 y 2008. “Tantos artistas han hecho colaboraciones aquí como diseñadores”, dice Williams. “Es una marca que es de la gente, de verdad. A menudo digo eso sobre Adidas porque lo siento en mi corazón, pero de una manera diferente, esta es una marca de la gente”. Es algo inusual que decir sobre una empresa de artículos de lujo, pero recuerda la ubicuidad de Vuitton y su resonancia en toda la cultura.
La idea también se relaciona con la declaración de Vuitton de sí misma como una “maison cultural”, un término acuñado en febrero, cuando se anunció el nombramiento de Williams, un punto de encuentro de diferentes disciplinas, incluida la moda, entre otras. Incluso ha construido un estudio de grabación en el estudio de Williams. “Así que a veces compone música, se detiene y luego va a hacer pruebas”, dice Beccari. “Es como dirigir”, dice Williams sobre su papel. “Esta es una gran orquesta; una orquesta de 55 piezas con 55 jefes de departamento diferentes y 2.500 soldados”. Vuitton espera que los resultados sean un éxito.
Entérese primero de nuestras últimas historias — síganos @financialtimesfashion en Instagram
About the Author
