Como experto vintage, Julien Sanders trabaja con creativos desde casas de lujo hasta moda rápida. Cada temporada, los equipos creativos acuden a él para inspirarse en los archivos de moda de su sala de exposiciones de París. En una entrevista con FashionUnited, comparte su visión del floreciente mercado de segunda mano y da una idea de su trabajo.
¿Qué estás haciendo exactamente?
Este año es el décimo aniversario de mi trabajo en vintage. No dirijo un único negocio, sino varios, siempre relacionados con el vintage y la historia de la moda. Empecé vendiendo ropa vintage y poco a poco eso me llevó a otros proyectos. En París tengo un showroom en el distrito 11, donde recibo principalmente diseñadores y organizo eventos para particulares – desde principios de abril también tengo una boutique en Les Puces de Saint-Ouen, el famoso mercadillo parisino. De vez en cuando casas de subastas me consultan para remates y tasación de prendas, por ejemplo en el caso de fincas.
También publico una revista llamada Griffé. La idea es partir de las marcas para contar una historia diferente de la moda creando una publicación que también sea una herramienta. Eso significa que puedes retomarlos de nuevo en diez o 15 años. Y finalmente, tengo un podcast, Le Fil, donde conozco a personas que trabajaron en la moda entre los años 50 y principios de los 2000.
¿Has notado una evolución o cambio en las solicitudes que te llegan de los creativos?
No veo la diferencia. Hay diseñadores que vienen una temporada y la siguiente no. Tengo dos o tres marcas de lujo que vienen regularmente, pero no muchas. En realidad varía cuando hay un cambio en el liderazgo creativo. Los pedidos dependen del ADN de la casa y de la dirección artística. Por ejemplo, hay marcas con las que trabajo que son totalmente opuestas a la moda de los 2000, no les interesa.
¿Realiza investigaciones específicas para las marcas con las que contacta?
Ya no hago esto porque consume demasiado tiempo. Pero hace cinco años, cuando vine a París, investigué mucho, principalmente sobre accesorios, zapatos y artículos de cuero para marcas de lujo que me dieron una idea. Los creativos principales me pidieron que buscara piezas inspiradoras. Realmente fue un servicio personalizado. Dejé de hacer eso porque se estaban desarrollando otros negocios y porque llegó la pandemia y las cosas se ralentizaron un poco. Hoy vienen, tienen su sesión informativa y hurgan en el archivo. No hago una selección porque a ellos también les gusta buscar.
¿Hay un cambio vivo en su archivo?
La selección cambia rápidamente porque vendo mucho. Soy muy ecléctica, no atada a una década. Tengo compañeros que solo hacen 70 u 80, por ejemplo. Tengo un poco de todo y puedo divertirme con cualquier cosa. Nuestro modelo de negocio es diferente. Ellos, a su vez, desarrollan una imagen de marca, ya sea en una ola minimalista, una ola pop de los 70 o, estoy pensando en Judith [Prigent] de Moujik, que solo fabrica Saint Laurent. Yo uso una estrategia diferente. Compro piezas porque me interesan. Básicamente nos quedamos con piezas de diseño o piezas muy bien hechas de los años 50 o 60. No estoy tratando de desarrollar una imagen de marca.
Hablando de marcas, ¿qué nombres se están vendiendo especialmente bien hoy en día?
Hay varios. Por supuesto que está Saint Laurent porque la silueta es hiper atemporal. Las piezas de Saint Laurent se venden muy bien con particulares y también con gente creativa. Hay una cierta atemporalidad en ellos que es bastante sorprendente. Inventó un look y un estilo, no piezas. Por otro lado, en este momento, por ejemplo, están los Muglers. Desde la exposición, la marca ha vuelto, cuando en el pasado era muy complicado vender piezas de Mugler a particulares. Los creativos también los compraron en ese entonces, porque buscaban el corte y los detalles.
Todos los artículos de cuero de Chanel, Hermès, Louis Vuitton, etc. también se venden muy bien entre particulares. Pero eso no es lo que hago. Vendo mucho Saint Laurent y Mugler. Sé que Gaultier también vende muy bien, sobre todo cosas muy icónicas como tops de rejilla o prendas entalladas.
También depende mucho de la clientela. Por ejemplo, a los estadounidenses les gusta Saint Laurent, por supuesto, todo el mundo ama a Saint Laurent, pero también piezas de Alaïa, cosas muy ajustadas, como Mugler. Distingo entre dos tipos de clientela, la mujer francesa es muy Saint Laurent y compra muchas piezas de los 70: blazers, pantalones de cintura alta, blusas con volantes, mientras que la mujer estadounidense es muy sexy. Eso es un poco caricaturesco, pero es verdad. Los estadounidenses también están muy orientados a Gaultier. Y tienen un poder adquisitivo superior al de los franceses.
¿Ha aumentado el precio de los artículos que vendiste?
sí lo son Antes podía vender una chaqueta Mugler por 200 euros porque las compraba a precios bajos, pero ahora no puedo ofrecerlas por menos de 350 euros porque ya no es posible encontrarlas a precios baratos, está explotado. Lo mismo ocurre con Gaultier. Saint Laurent es cada vez más caro, pero eso también se debe a la demanda: cuanta más gente quiere esta marca, más altos son los precios. En Saint Laurent hay varias etiquetas, varias líneas, no todo vale dinero.
“Muchas personas venden en línea y eso eleva los precios porque pueden encontrar clientes directamente en plataformas como Vinted. Al menos así es como lo imaginan”.
En general, los precios también han subido porque todos sentimos que tenemos un tesoro en el desván. Esto también se debe a que lo vintage está de moda y a todo el mundo le interesa. La cosa es que la gente también vende cosas mucho más caras. Todo es negociable, pero rara vez se puede negociar el 50 por ciento.
También está el hecho de que mucha gente vende a través de Internet y eso hace subir los precios porque puedes encontrar clientes directamente en plataformas como Vinted. Al menos esa es la idea. No siempre es la realidad. Todavía hay que probarse una prenda. Lo que se vende muy bien online a particulares son las denominadas piezas icónicas: piezas que ocupan un lugar destacado, en las que la gente sabe su talla, porque pocas personas pagarían 260 euros por una americana negra de Yves Saint Laurent sin probársela antes para tenerla o saberla. el tamaño.
¿También estás buscando Vinted?
Sí, estoy activo en todas partes. A menudo escucho de mis colegas que cada vez es más difícil encontrar algo, pero no tengo la impresión. Empecé hace diez años antes de que existiera Vinted, así que desde el principio tuve que pensar dónde encontrar ropa.
¿Cuál es su margen de beneficio en las piezas que vende?
Mi margen es como prêt-à-porter: 2,8. Si compro algo por 50 euros, lo vendo por 140 euros. Gano 90 euros, pero esa no es la ganancia, tengo que declararlo en Hacienda, y también tengo gastos, por ejemplo cuando organizo eventos. Y luego no necesariamente vendo la pieza de inmediato, a veces se reposa durante seis o siete meses antes de venderla.
Sin embargo, esto puede variar. Si un artículo tiene mucha demanda, eso también significa que tengo que comprarlo a un precio más alto a menos que la persona no sepa que hay mucha demanda. Y hay que recordar que a veces la gente solo quiere deshacerse de él y eso es un verdadero alivio para ellos. En segundo lugar, el hecho de que se desee una pieza no significa que se vaya a vender inmediatamente. Una parte de 500 euros no desaparece inmediatamente. Y eso también significa que si compro algo por 200 euros, me arriesgo más que si compro algo por 2 euros. Hay muchos factores.
¿Cómo ve el desarrollo de su empresa?
Hoy llevo diez años trabajando solo y comparto el local con otros vendedores cuando hago eventos. Somos dos en el showroom, pero somos dos personalidades diferentes. Mi objetivo es mantener el negocio vintage pero tener a alguien que lo dirija para poder concentrarme en mis otros dos proyectos: la revista y el podcast. Por el momento estoy haciendo malabarismos con todas estas cosas, pero la idea es contratar personal de ventas a corto plazo. Eso no quiere decir que no vaya a cazar más, porque eso es lo que más amo.
¿Cómo ves a las marcas de moda desarrollando su propia plataforma de segunda mano?
No puedo juzgar eso. El objetivo es vender. Sin embargo, encuentro que parece un lavado de cara verde ya que su plan de negocios no se basa en la economía circular. Pero es como muchas marcas que reciclan sin ser circulares. No piensan en lo que sucede con el producto cuando se tira. Así que creo que se trata de imágenes y recopilación de datos. Porque por supuesto es interesante ver lo que compran los clientes, que funciona bien como pieza de segunda mano. Por ejemplo, si sabes que este suéter rosa funciona bien como una pieza vintage, entonces podría ser interesante revisarlo. La tarea principal de las marcas es vender nuevas colecciones. Así lo veo yo, eso no es ni bueno ni malo, es que la retórica no se corresponde con la realidad.
En la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno ’23, muchas marcas hicieron referencia a su herencia. como interpretas esto?
Creo que simplemente están respondiendo al mercado. Tenemos una tendencia vintage y esta tendencia no solo afecta a las personas que tienen un enfoque ecológico, sino a todos. Por supuesto, cuando todos comienzan a usar blazers vintage de la década de 1970, lo que está en la calle también se lleva a la pasarela. Así que si un cliente que no tiene ganas de comprar vintage porque no es lo suyo ve que todo el mundo lleva una chaqueta de los 70, seguro que también querrá una chaqueta de los 70. Debido a esto, las marcas están comenzando a diseñar colecciones que parecen vintage.
Si lo vintage es una tendencia, ¿significa eso que es probable que desaparezca?
No creo eso. Eso no me preocupa. Yo creo que la segunda mano no puede desaparecer porque hay una conciencia medioambiental muy fuerte, al menos en Europa. Pero habrá una contratendencia, eso es mecánico, una vez que hay un movimiento, hay un contramovimiento. Por el momento es una lástima decir: “No, lo vintage es terrible, no deberías usar eso”. No sé qué se va a desarrollar a continuación, pero creo que habrá una reacción negativa a esta tendencia, lo que no significa que debilite lo vintage.
Vintage también corresponde a un zeitgeist que afirma que “antes todo era mejor”. Mientras exista ese nostálgico “antes todo era mejor”, la gente seguirá comprando de segunda mano.
Por último, ¿puedes volver a explicarnos la diferencia entre vintage y segunda mano?
De segunda mano es todo lo que es contemporáneo. Y vintage es cuando algo tiene 20 años o más. Entonces, en 2023, todo lo que es anterior a 2003 es vintage. El término ‘vintage’ surgió a mediados de los 70 y cobró protagonismo a principios de los 80. Creo que lo que hay en el mercado vintage hoy en día son piezas de los años 60, antes de eso era más ‘antiguo’ o ‘retro’. Pero también hay cosas de principios del siglo pasado, como los pantalones de tiro alto, que hoy en día todavía puedes llevar porque, al igual que una camisa, son un básico de fondo de armario.
Este artículo fue publicado en FashionUnited.fr. Traducción y edición: Barbara Russ