Para roseline lorenzo, que ha trabajado como modelo en Nueva York durante los últimos tres años, la Semana de la Moda de Nueva York siempre ha servido como un recordatorio semestral de que, como modelo de talla grande, “nunca serás realmente parte del mundo de la moda”. Durante el último par de años, Lawrence dice que pensó que la industria estaba dando pequeños pasos hacia la inclusión de tallas, pero este mes de la moda, las modelos subcurvas de Nueva York, Londres, Milán y París quitaron la alfombra. Esta temporada, pasaron de ser tokenizados a no ser invitados o elegidos por completo.
Para Lawrence, el cambio de la semana de la moda haciendo algunos pequeños intentos de inclusión de tamaño para enviar una línea de modelos que parece sacada directamente de la era de Kate Moss ha sido rastreable. “Por lo general, me envían a unos 10 o 15 castings para NYFW, pero este año hubo 0 o 2 castings de los que escuché que eran inclusivos”, dice. “Me sentí muy invisible y también preocupado… ¿qué significa eso para el resto del año? Fuera de las marcas de tallas grandes, ¿voy a trabajar?”. Todo esto, por supuesto, está ocurriendo después del reciente “ajuste de cuentas positivo para el cuerpo” de la moda, con las principales marcas como ASOS y H&M ampliando tallas, con mucha fanfarria.
De acuerdo a Informe de temporada de The Fashion Spot, la diversidad de cuerpos en NYFW estuvo en una pendiente constante desde la primavera de 2016 hasta la primavera de 2020. A pesar de este supuesto progreso, el modelo de una curva en la pasarela a menudo tenía una talla 12 o menos; la representación de modelos por encima de ese tamaño era casi inexistente. Desde 2020, estos esfuerzos se han reducido drásticamente. Última temporada, 49 de 4000 modelos en la Semana de la Moda de Nueva York eran de talla grande, y esta temporada, ese número se redujo a 31 de aproximadamente 3200. En la Semana de la Moda de Londres, de aproximadamente 2640 modelos que desfilaron en desfiles esta temporada, solo 71 podían considerarse de talla grande, y la Semana de la Moda de Milán tuvo un 77 por ciento menos de modelos de talla grande que Londres.
Para algunos modelos de curvas, como el de Nueva York Enga Domingue, este año fue la gota que colmó el vaso. Después de sentir recientemente “una presión extrema para perder peso”, publicó en Instagram que está claro que su “energía flaca y elegante como la heroína realmente está regresando”, alentando a otras modelos con curvas a “recordar por qué comenzaron”. Domingue dice que la afluencia de la retórica de la cultura de la dieta ha desencadenado sentimientos que no había tenido desde el apogeo de la lucha contra un trastorno alimentario de 2014 a 2016. “Las marcas dejan muy claro cómo se sienten acerca de las modelos con curvas”, explica. “No es un error, todo es muy intencional”.
A finales del año pasado, la Correo de Nueva York polémicamente declaró que “los traseros están fuera”, después de que Internet declarara “el fin de la era BBL”. También hemos visto a celebridades luchar para perder tallas de vestidos, con susurros de Ozempic, frente al regreso en toda regla de la estética dolorosamente delgada y “heroin chic”. Este patrón de dejar caer modelos específicos también se vio después de las protestas de Black Lives Matter de 2020; después de todo, la fatofobia que perpetúa la industria de la moda tiene sus raíces en la antinegritud. “Durante la pandemia, vimos una gran ola de alianzas de marca, aumentos en la diversidad de casting y activismo de marca”, dice Domingue. “Ahora que la tendencia ha pasado y han surgido nuevas tendencias como la ‘bimboficación’, las marcas se están dando cuenta de que a algunos de sus consumidores realmente no les importan sus elecciones de desempeño”.
Defensor de los derechos humanos y modelo maya finoh dice que el momento de este comportamiento regresivo de las marcas se siente intencional. “Hacia fines de 2020, aparecieron infografías sobre la ‘fatiga de los aliados’, lo cual fue ridículo, pero honestamente siento que estas marcas simplemente decidieron que es demasiado trabajo pensar en la anti-negritud y la gordofobia todo el tiempo”, explican. . “Una parte de mí siente que ‘BBLs being over’ fue un impulso deliberado de la industria de la moda para justificar que se preocupa menos por tener diversidad en la pasarela”. Además, finoh dice que las marcas ahora están comercializando modelos de “tamaño mediano” (o modelos de tamaño 12-14) como tallas grandes, lo que empuja a aquellos que tienen más de un tamaño 16 fuera de la industria por completo.
Al esconderse detrás de lo que está de moda, las marcas pueden servir una agenda gordofóbica con muy poco rechazo, a pesar de tener un poder innegable en la creación de estas tendencias. Esto no sólo va en contra de sus anteriores compromisos y declaraciones, sino que además carece de una verdadera visión creativa, según Lovisa Cerveza. “Simplemente creo que es aburrido”, dice ella. “Es un trabajo muy perezoso y el esfuerzo no es suficiente”. Con las marcas doblegadas a merced del algoritmo TikTok centrado en tendencias en un intento por mantenerse relevantes, Lager dice que la plataforma en sí misma también está expulsando a los modelos curvos de la industria. “Solo por ser una chica con curvas en TikTok, tienes muchas más posibilidades de que eliminen tu video”, continúa. Si el algoritmo TikTok es suprimiendo activamente a los creadores en cuerpos más grandes al mismo tiempo que los influencers de TikTok son ocupando los asientos de primera fila en la semana de la modael resultado es una fea manifestación de la gordofobia de los algoritmos de las redes sociales que se desarrollan en la vida real.
La falta de presencia de modelos curvos en las pasarelas y en los asientos de primera fila ya está afectando a los clientes de talla grande. “Estamos escuchando de las marcas que los minoristas y los grandes almacenes están cancelando pedidos de ropa de tallas grandes, lo que por supuesto hará que sea más difícil para los clientes de tallas grandes comprar”, dice Nadia Boujarwah, directora ejecutiva y cofundadora de dia y compañia. “Deberíamos esperar que los recuentos de estilo disminuyan si seguimos viendo una regresión de la representación en las pasarelas”. Históricamente, las marcas han culpado de esto a las restricciones de fabricación, pero con varias marcas que lo hacen funcionardetener cualquier progreso en ese frente defraudará a la mayoría de los clientes con un enorme poder adquisitivo (después de todo, la mujer estadounidense promedio es una talla XL).
Para modelos como rebeca luis, que reside en Londres, se ha vuelto imposible no notar que otras modelos de talla grande adelgazan y luego se vuelven “repentinamente reservadas y ocupadas”. Esto ha confirmado algo que siempre ha sentido: no ha habido un despertar real. “La industria de la moda solo está respondiendo a las tendencias y el progreso es microscópico”, dice. “Desafortunadamente, la semana de la moda no fue hecha para chicas que se parecen a nosotras. Siento que hemos dado cinco pasos hacia adelante y diez hacia atrás este año, más que cualquier otro”.
No hay duda de que la mayoría de las marcas que se presentaron en el mes de la moda esta temporada perdieron la oportunidad de reprender el regreso de la heroína chic y la oportunidad de enviar un fuerte mensaje de que el tiovivo de las tendencias no las distraerá de tener una verdadera imagen artística. visión (y una capacidad de atención que dura más de lo que el tipo de cuerpo es “caliente” en este momento). “Los cuerpos no son tendencias. Período.” dice modelo con sede en Nueva York diana veras, quien optó por no participar en eventos esta temporada para protegerse de espacios que no la valoran. “Debemos responsabilizar a otras personas por el papel que desempeñan en este sistema. Si está en una posición de poder y puede hacer cambios, este problema también es suyo. Si siente que no es culpa suya, indíquenos quién es el responsable; tenemos un par de preguntas”.