2023 debería ser un año prometedor, porque ya en 2020 los analistas pronosticaron que la demanda acumulada provocada por la pandemia sería cosa del pasado. Pero el comienzo de este año fue todo menos prometedor. Mientras China lucha con un brote renovado del coronavirus, la guerra se desata en otras regiones como Ucrania. Incluso un año después del comienzo de la guerra no hay señales de paz. La situación es tensa a nivel mundial porque los problemas en las cadenas de suministro no disminuyen, el costo de vida aumenta y no hay avances significativos en la lucha contra el cambio climático.
¿Y la moda?
La industria de la moda también se ve afectada por esta situación macroeconómica, ya que los consumidores se ajustan el cinturón en momentos económicamente críticos. “En los momentos serios hay que trabajar con seriedad y responsabilidad. No debe haber lugar para la creatividad inútil. La creatividad tiene sentido y solo es útil cuando redescubre cosas”, dice Miuccia Prada sobre su colección masculina FW23. ”
prada
Prada nunca ha rehuido la realidad. La colección, acertadamente titulada “Hablemos de ropa”, se reduce a lo esencial sin sacrificar los elementos característicos de Parda. Son estos elementos los que añaden brillo y forma a la estética simplificada cuando el co-capitán Raf Simons lleva la moda masculina de Prada a nuevas audiencias. La sastrería precisa con énfasis en chaquetas más largas de corte cuadrado que cubrían los hombros y se usaban con pantalones ajustados creaba la ilusión de un uniforme. Pronunciados cuellos en punta de colores amarillo, beige, azul y verde destacaban bajo chaquetas y tops. La silueta se enfocaba en la cintura, mientras que las chaquetas bomber eran extremadamente grandes o delgadas en las caderas.
La ropa exterior y los accesorios fueron dos de las categorías más fuertes en la colección de la marca. El negocio minorista en línea de Prada está creciendo rápidamente: las ventas en línea aumentaron un 29,1 por ciento en la primera mitad del año pasado, y el otoño/invierno de 2023 ofreció muchas cosas nuevas a los clientes digitales.
Emporio Armani
Giorgio Armani, que ahora tiene ochenta años, no muestra signos de cansancio ni siquiera en su octava década. Desde que transformó la chaqueta de hombre tradicional en una silueta más suave en la década de 1970, su estilo característico nunca ha tenido más demanda que en la actualidad.
El inicio del espectáculo FW23 fue una gama de looks a cuadros del Príncipe de Gales que eran a la vez sofisticados y relajados. El lujo de Armani es que los tejidos se muevan con el cuerpo y no al revés. Incluso con diseños hechos de cuero o cachemira, las líneas siempre son flexibles.
Esta temporada, Armani integró su marca secundaria EA7 en la colección principal. Armani no es solo un diseñador sino también un hombre de negocios inteligente. El año pasado superó los 2.000 millones de euros de facturación y consolidó algunas de sus líneas. EA7 es la marca hermana deportiva de Armani, que atrae a una clientela más joven y también se ha ganado su lugar en la pasarela. El dinero también se puede encontrar aquí.
anderson
La temporada FW23 tiene que ver con la simplicidad. JW Anderson desnudó su apariencia hasta lo esencial, abriendo el desfile solo con ropa interior, botas, rollos de tela y cuerpos desnudos. Siguieron las miradas, en las que las modelos sostenían almohadas como si esperaran a ser vestidas. Anderson es uno de los pocos diseñadores que se mantiene alejado de los estereotipos masculinos y femeninos arquetípicos. Siempre ha desafiado la noción de ropa específica de género desde su debut en la Semana de la Moda de Londres. En Milán, los modelos no binarios del programa usaron ropa sin restricciones ni restricciones de género.
Para los amantes de la moda que amaban los Crocs de Balenciaga, Anderson ha presentado mules y botas de agua con el tema de las ranas. Los zapatos fueron creados en colaboración con la marca de ropa infantil Wellipets.
Corneliani
En Milano Moda Uomo, no todas las marcas necesitan estar en la pasarela para causar una buena impresión. La marca italiana de prêt-à-porter Corneliani, perteneciente a Investcorp desde 2016, presentó la segunda colección del diseñador británico Paul Surridge.
El resultado es una gama de modelos concebidos como “arquetipos” del guardarropa masculino, basándose en la herencia de la marca, dijo Surridge a Pambianco News de Italia. “Es la continuación de la colección ‘Circle’ que se lanzó durante el verano. Volví a jugar con los arquetipos y les infundí un alma nórdica que forma parte de mi pasado. Las formas distintivas de la ropa masculina a medida se pueden encontrar aquí, pero en una forma más fresca e informal”.
Surridge tiene la tarea de revivir los arquetipos clásicos de moda masculina de Corneliani. La atención se centra en la sastrería y los trajes de una pieza, aunque con “siluetas modernizadas, texturas cómodas y una paleta de colores restringida”.
etro
La colección masculina del director creativo Marco De Vincenzo está dirigida a clientes confiados que no tienen miedo de combinar un jersey con bordado mandarina con pantalones a cuadros y zuecos con tachuelas. Etro es una casa de moda construida sobre telas. La marca brilla con exquisitos patrones, adornos y bordados hechos de seda y lana.
La empresa con sede en Como trasladó su almacén a Milán, donde presentó la primera colección masculina del director creativo Marco De Vincenzo entre sus telas y sobras.
Un comienzo audaz bajo un nuevo director creativo. Según el medio de comunicación italiano Il Sole 24 Ore, Etro ha estado bajo la atenta mirada de LVMH durante varias temporadas. La empresa familiar tiene una red minorista mundial con tiendas en su mayoría monomarca, en las que también ofrece artículos para el hogar y accesorios.
Gucci
FW23 es una temporada de transición para Gucci, ya que la marca traza el rumbo de su próximo director creativo. Después de las anteriores responsabilidades de diseño de Alessandro Michele, Gucci tuvo que confesar. No se debe hacer un cambio de sentido revolucionario y no se debe alienar a ningún grupo de clientes.
Como tal, esta fue una colección muy esperada, pero al mismo tiempo no reinventó la rueda de la moda. En la moda, particularmente en los campos de Kering y LVMH, la reinvención significa ventas. Si bien las discusiones sobre la alta rotación de diseñadores siguen siendo relevantes, son los propietarios de marcas los que no están contentos con el flujo y reflujo de las mareas naturales de la moda. En cambio, prefieren la marea, en todo momento.
El CEO de Gucci, Marco Bizzarri, nombró al entonces desconocido diseñador Alessandro Michele en 2015 y pudo lograr un gran éxito. El propietario de Kering, Francois Pinault, está apostando a que podrá volver a hacer esto.
Esta publicación traducida apareció anteriormente en FashionUnited.com.
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