Como cualquier otra persona lo suficientemente valiente o estúpida como para mudarse a Hong Kong en el pico de la pandemia de Covid-19, pasé tres largas semanas en una habitación de hotel en la ciudad antes de pararme una vez en sus calles.
Cuando me liberaron, el día después del Boxing Day de 2020, luego de tres pruebas de PCR que amenazaban con detenerme por mucho más tiempo, deambulé aturdido hasta el Peak Tram, que me llevaría al punto más alto de la isla de Hong Kong, el los duros asientos de madera del funicular reclinados en la empinada subida.
En la cima del Pico, el viento azotaba mi cabello, la cercanía del aire a nivel del mar se había evaporado, y disfruté cada ráfaga fresca y fragante, mirando hacia abajo por primera vez al bosque de rascacielos y el brumoso puerto azul en el que me encontraba. había visto solo una astilla a través de una ventana cerrada durante los últimos 21 días.
Apenas dos años y dos largas estadías en hoteles más, me voy, justo cuando Hong Kong finalmente eliminó su política de cuarentena para las personas que ingresan a la región, que, además de China continental, ha sido la respuesta pandémica más draconiana del mundo.
Mi situación está lejos de ser inusual. A pesar del cambio de rumbo de la semana pasada en la cuarentena, la ciudad ha visto su mayor éxodo de personas en los últimos tres años. En el año hasta julio de 2022, la población se redujo en un 1,6 por ciento, alrededor de 121.500 personas. La mayor parte de esto fue el resultado de que los residentes se fueron con un promedio neto de 260 personas por día.
Tabby Kinder, corresponsal de FT en Hong Kong
La continua amenaza de aislamiento en un centro administrado por el gobierno para cualquiera que dé positivo con el virus significa que aún no está claro si los visitantes regresarán.
En Hong Kong, todavía hay un abismo de sentimientos entre aquellos que se han aferrado a la creencia de que el aislamiento de Hong Kong del mundo mejoraría y aquellos, como yo, que han sido cínicos de que las cosas alguna vez volverán a la normalidad. Muchos de mis amigos, colegas y contactos se han mudado a Singapur o el Reino Unido oa países de origen como Australia, Canadá o los EE. UU., sin intención de regresar.
Hubo tantas fiestas de despedida a principios de este año que las librerías en la isla de Hong Kong ahora tienen secciones completas de tarjetas de felicitación para dar a los amigos diciendo “adiós HKG”.
Sin embargo, a pesar del momento desafortunado, he estado enamorado de la vida en Hong Kong desde esa primera mañana surrealista en el Pico. Tengo, con profunda convicción, recomendado vivir aquí a mis amigos. Si no hubiera sido por la oportunidad inesperada de mudarme a la oficina de FT en San Francisco, me habría quedado.
Es una bendición y una maldición que nunca experimenté Hong Kong antes de la pandemia o las protestas de 2019, por lo que no siento nostalgia por una ciudad que sin duda ha cambiado. Además, no tengo hijos, por lo que me he ahorrado los largos cierres de escuelas y la preocupación de que alguien más que yo sea llevado a la cuarentena.
‘A nivel del suelo, una sensación perpetua de movimiento’
Kinder en el balcón de su departamento en el piso 42 en el distrito de Mid-Levels: “Pasaron semanas antes de que pudiera pisar el pequeño balcón sin sentirme mareada”
La vida de un expatriado en Hong Kong durante el Covid ha sido una de vertiginosas contradicciones: donde las fronteras cerradas y la amenaza de los centros estatales de cuarentena se ciernen sobre la vida cotidiana, pero donde cada fin de semana es un borrón de fiestas en barco (“juncos”), caminatas panorámicas impresionantes , playas solitarias y champán en los tejados al atardecer.
Uno donde los vientos políticos en contra parecen estar creciendo lentamente en una parte diferente de la ciudad hasta que te golpean en la cara. Donde un caso de Covid en tu gimnasio podría significar que tú y todos tus conocidos sean arrastrados a la cuarentena durante semanas. Donde se intercambian historias de terror sobre amigos de amigos separados de sus hijos o atrapados en las infames instalaciones de Penny’s Bay Covid durante cenas o cócteles cuatro noches a la semana con los amigos que ves más que tu familia.
Si esto suena sordo en una ciudad que atraviesa un período de transformación, donde las leyes chinas contra las protestas han sofocado los derechos humanos de los ciudadanos y los autores de libros infantiles “sedicios” y manifestantes pacíficos son enviados a la cárcel, entonces es porque lo es. Hasta ahora, la vida como expatriado occidental en Hong Kong ha estado completamente protegida de la agitación política.
Ser un expatriado, o gweilo — en Hong Kong es una identidad complicada por las culturas china y occidental hermanadas de la ciudad y separada del estatus de inmigrante porque incluso después de décadas de vivir aquí, mucha gente siente que es temporal. Las experiencias de cuarentena sazonan cada conversación, pero la opresión política nunca lo hace. El privilegio de poder salir se lleva casualmente.
Algunos expatriados que trabajan en el distrito financiero de la ciudad se vieron envueltos en ataques con gases lacrimógenos por parte de la policía o los manifestantes durante el levantamiento de 2019, pero muchos de ellos están contentos de que la ley de seguridad nacional china haya puesto fin a los disturbios y les haya permitido volver a trabajar con normalidad. . Pocos de los que se fueron lo hicieron para oponerse a los cambios que estaban ocurriendo en Hong Kong y, en cambio, estaban cansados de las molestias.
Como periodista, me siento más cerca del borde de esta división. El cierre del periódico Apple Daily de Hong Kong y el arresto de algunos de sus periodistas plantearon serias dudas sobre el futuro del periodismo independiente en Hong Kong.
Pero para los expatriados de Hong Kong, que estaban a salvo mientras hasta 2 millones de personas marcharon por las calles hace tres años, la abrumadora experiencia de la policía de Hong Kong es simplemente que son ejecutores arbitrarios de usar una máscara al aire libre (pero no, de manera confusa, en interiores ).
Bares y restaurantes cerrados a las 18:00 cuando llegué por primera vez de Londres, pero la fiesta de expatriados estaba (casi) todavía en pleno apogeo. Mi impresión duradera ha sido la de vivir en un campus universitario británico, pero con un saldo bancario más saludable que cuando era estudiante.
En Sheung Wan, donde el FT ocupa el sexto piso de una torre, ‘cartones abarrotan las carreteras porque la descarga de mercancías nunca se detiene’
Como muchos que llegan a Hong Kong por primera vez, me instalé en Mid-Levels, en un apartamento compacto encalado en el piso 42 de una torre nueva en Caine Road. Pasaron semanas antes de que pudiera pisar el pequeño balcón sin sentirme mareado. Una caminata de siete minutos por la colina hasta el trabajo y los amigos que viven en las torres de al lado mejoraron el ambiente del campus.
Lo que no fue el costo. Mi apartamento alquilado es el más pequeño y más caro que jamás habitaré. Es una verdad universal que una de las únicas veces que un visitante de Hong Kong se sorprende por el precio de algo porque es bajo es cuando paga un taxi. Por lo tanto, la flota de taxis rojos de la ciudad se convierte fácilmente en la forma favorita de ir de A a B. Mi vergonzoso récord es de seis en un día.
Después de pasar una noche en Hong Kong hace más de un siglo, Rudyard Kipling escribió que “El vicio debe ser más o menos igual en todo el mundo, pero si un hombre desea dejar de disfrutarlo, que se vaya a Hong Kong. ” En los lugares oscuros para beber de la ciudad, dulces con el olor del licor almibarado y estridentes con los gritos de los jóvenes extranjeros animados, Kipling describió, aunque con algo de sarcasmo, “ver la vida”.
Eso fue en 1889, cuando Hong Kong había pasado casi medio siglo bajo el dominio británico. En las décadas siguientes, la popularidad de Hong Kong como lugar de recreo para extranjeros occidentales intrépidos, ambiciosos y, en ocasiones, descarriados no hizo más que crecer.
Algunos se sintieron atraídos por la enorme riqueza que se podía hacer, primero en el comercio del té, luego en el opio y, finalmente, en las finanzas. Otros se sintieron atraídos por una cultura asiática vibrante donde la forma de vida era distinta del impacto total de vivir en China. Alrededor del 8 por ciento de los 7 millones de habitantes de Hong Kong son expatriados.
El mercado de antigüedades de Cat Street
Una tienda de alimentos secos, Sai Ying Pun
Ahora, 25 años después de que Hong Kong fuera devuelto a China, la energía juerga que Kipling describió todavía recorre las venosas calles de Hong Kong. Está lleno de Vida. Un número insondable de cosas y personas pueblan los rascacielos que se elevan sobre cada calle. Inquietante FOMO se cuela.
A nivel del suelo, hay una sensación perpetua de movimiento. En Sheung Wan, donde el FT ocupa el sexto piso de una torre indistinguible, el cartón abarrota las carreteras porque la descarga de mercancías nunca se detiene. Se utiliza cada centímetro de espacio. La densidad de torres, cada una con miles de casas y negocios, es sorprendente. La mejor manera de escapar de la sobrecarga sensorial es descender a través de una puerta camuflada a un bar clandestino o salón de ginebra fresco y sin ventanas.
Lejos de lamentar la lenta erosión de Hong Kong como patio de juegos para expatriados, el presidente estadounidense de un banco que ha estado aquí durante más de 30 años me comentó una vez que algún día miraremos hacia atrás y nos preguntaremos cómo duró tanto tiempo. hizo.
A medida que Hong Kong se acerca más a las políticas de Beijing, es probable que se asemeje más a la vida en Shenzhen que en Londres o Nueva York. Que se está convirtiendo en “otra ciudad china más” es una queja común.
Kinder: ‘Que se está convirtiendo en “una ciudad china más” es una queja común’ entre los expatriados
A medida que los expatriados abandonan la ciudad, llegan trabajadores de China continental. Las empresas internacionales están reemplazando sus filas de expatriados mermadas con más talento local. Hong Kong siempre ha estado atrapado en una batalla por la custodia cultural entre China y Occidente, pero, con el tipo de nacionalismo de Xi Jinping y el desprecio por el acuerdo de “un país, dos sistemas” creado por Deng Xiaoping, no sorprende que se esté volviendo más chino.
Se acerca el final del verano en Hong Kong y los meses de calor intenso y húmedo comienzan a disiparse. Sentarse al aire libre es posible una vez más; las rutas de senderismo están cada vez más ocupadas. La ciudad está llena de chismes sobre los efectos de la decisión de eliminar la cuarentena antes de una conferencia bancaria y el rugby a siete en noviembre.
Pero hay motivos para la tristeza. China lanzó una nueva ronda de bloqueos punitivos en la frontera antes del congreso del Partido Comunista en octubre. Decenas de políticos y activistas a favor de la democracia esperan juicios sin jurado en Hong Kong por presuntos delitos contra la seguridad nacional, posiblemente para finales de año. El propietario del Apple Daily, Jimmy Lai, de 74 años, enfrenta prisión por acusaciones de publicar contenido “sedicioso”, en un juicio que marcará un hito para el periodismo independiente en un territorio chino.
Pero para la mayoría de las personas, la vida diaria se acerca gradualmente a una apariencia de normalidad. Por ahora, es otoño en Hong Kong.
Tabby Kinder es la editora de finanzas de la costa oeste de FT con sede en San Francisco, anteriormente corresponsal financiera de Asia en Hong Kong.
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