Con la edición Primavera/Verano 2023 de la Semana de la Moda de Londres cayendo durante el período de duelo nacional por la reina Isabel II y su funeral, había incertidumbre sobre cómo resultaría el evento, especialmente después de que grandes casas como Burberry y Raf Simons lo cancelaran. Pero los diseñadores londinenses emergentes, desde Molly Goddard hasta Edward Crutchley, presentaron sus colecciones mientras rendían homenaje a una reina que defendió la creatividad y el diseño.
Aunque desde entonces los desfiles de moda se trasladaron a Milán, las colecciones de Molly Goddard, Erdem, Edward Crutchley, Rejina Pyo y Bora Aksu han dejado una impresión duradera.
El punto de partida de la colección Primavera/Verano 2023 de Molly Goddard fue la era de la alfombra roja anterior a Internet, cuando “disfrazarse era más para la fiesta y para uno mismo”. Una era, agregó Goddard, en la que no se trataba de “posar” y en la que parecía que la gente se estaba divirtiendo más.
El diseñador también citó el trabajo del diseñador de moda Charles James y su forma de jugar con las formas y proporciones como inspiración para esta temporada. Goddard agregó en las notas del programa que está interesada en “empujar las telas al máximo, utilizar las cualidades de cada tela y dejar que haga el trabajo”.
El resultado fue una explosión alegre e intransigente de color y volumen, como cabría esperar de Goddard. Había vestidos y combinaciones de tul de colores, pero también vestidos de noche elaborados en algodón y vestidos de gala de punto. También hubo sastrería sencilla, sudaderas tejidas con capucha, chaquetas bomber fruncidas y blusas con estampados cursis con ribetes de volantes y faldas a juego.
Goddard terminó el espectáculo con un vestido de novia clásico, un vestido de tul más grande que el natural para una novia moderna que se veía genial contra el telón de fondo del Centro de Ocio Seymour.
Para la colección Primavera/Verano 2023, Erdem investigó la restauración de arte y pasó un tiempo con expertos en restauración del Museo Británico, la Tate, V&A y la Galería Nacional.
“El conocimiento, la habilidad y la dedicación que se requieren en la restauración es una forma de creatividad tanto visceral como técnica”, explica el diseñador en sus notas al desfile. “Requiere pasión forense; las piezas individuales pueden ser trabajadas por un solo restaurador hasta por 20 años. La colección explora el espacio entre la diligencia y la obsesión en la búsqueda de la preservación”.
Como parte de su investigación, fue testigo del renacimiento de un vestido bordado del siglo XVIII con una intrincada base de tul, y esto inspiró una colección que explora el espacio entre la diligencia y la obsesión en la búsqueda de la preservación. Esto se tradujo en una exploración de lo inacabado, en etapas de reconstrucción, como dobladillos deshilachados, textiles desteñidos y agregando parches a los vestidos. Erdem incluso cubrió algunos looks con bolsitas tipo velo de tul como para protegerlos de las fuerzas de la naturaleza.
Erdem también dedicó su desfile SS23 a Su Majestad la Reina con una gama de vestidos de luto con velo negro.
Eduardo Crutchley
El ganador del premio Woolmark, Edward Crutchley, se inspiró en el antiguo dios griego del mar Proteo para su colección SS23 y exploró diferentes tipos de vestidos, desde vestidos intrincados y ajustados hasta tangas adornadas con cristales y sujetadores sin copa.
Crutchley, que trabajó con Kim Jones en Dior y Louis Vuitton, demostró por qué es un maestro en la manipulación y el abastecimiento de telas con un nuevo y lustroso jacquard de cloqué. El tejido fue desarrollado exclusivamente para la colección, una nueva interpretación del cloqué como un tejido doble con efecto jacquard lleno de sensibilidad couture. En algunos looks, el aluminio se tejió para crear un efecto arrugado, mientras que en otros casos, el lurex ofreció un brillo iridiscente para transmitir el poder del mar.
A lo largo de la colección, Crutchley enfatizó la naturaleza cambiante del mar, inspirándose en las olas, las medusas en movimiento y las plantas acuáticas que se mueven bajo el agua para crear siluetas fluidas y etéreas. Había vestidos ajustados de punto con ondas de lentejuelas holográficas, pliegues bordados a mano e incrustaciones de cuentas, y otros modelados en el fondo del mar con recortes de burbujas.
Junto a esto, también hubo una gama de looks en azul intenso, desde un mini vestido con mangas con volantes hasta una gabardina larga y una cazadora bomber, confeccionados en nailon efecto agua elaborado con un hilo facetado que refracta la luz. Para el final, Crutchley presentó vestidos de alta costura en lúrex y seda que cambiaban de color y brillaban maravillosamente incluso bajo las duras luces de un estacionamiento subterráneo.
“No estoy tratando de fingir que estoy en alta costura, pero mi experiencia durante el último año ha dado forma a mi enfoque”, explicó Crutchley en las notas del programa. “Para mí, la alta costura es el lugar donde puedes llevar tus ideas al límite. El trabajo es del más alto nivel posible hasta donde uno puede imaginar. Tengo menos miedo”.
rejina pio
Para SS23, Rejina Pyo se inspiró en una cita de Tolstoi – “Uno puede vivir bien en este mundo si sabe cómo trabajar y cómo amar” y que, como fue escrito hace más de 100 años, no suma relacionado a las mujeres
Con esto en mente, Pyo presentó una celebración de la mujer y lo que significa amar y trabajar, dos pilares de nuestra humanidad según Freud. El resultado fue una colección llena de siluetas femeninas, desde faldas cortas hasta pantalones drapeados, junto con sus formas escultóricas características y tops transparentes, faldas y vestidos con botones que se pueden usar con o sin braguitas.
La colección también incluyó modelos de patchwork de biodenim blanco y de dos tonos en tamaños relajados y detalles con flecos a mano, así como trajes de baño de nailon reciclado con correas dobles y modelos con hombros descubiertos que se terminaron con un anillo de resina característico.
SS23 también presentó una nueva gama de bolsos anudados, que se muestran en los tamaños Object box y Crossbody bucket, así como un nuevo bolso con cadena y un bolso Banana actualizado con nuevos detalles de correa.
bora aksu
La colección Primavera/Verano 2023 del diseñador turco con sede en Londres Bora Aksu presenta un “mundo de sueños anacrónico” inspirado en las obras del escritor Henry Darger y las acuarelas del artista Marcel Dzama, que explora la relación entre la inocencia y la perversión. Así lo demostró en “piezas que cruzan la línea entre lo delicado y lo decidido”, explicó la diseñadora en las notas del desfile, al tiempo que colocó la feminidad en el corazón del proceso creativo.
Aksu también continuó con las ideas de escapismo y narración folclórica introducidas en temporadas anteriores, con elementos de diseño de inspiración militar como medallones, fajines y sastrería que contrastan con sus características capas de volantes y tul, motivos pictóricos y paleta de colores pastel.
Aksu ha vuelto a incorporar prácticas de diseño sostenible en su trabajo esta temporada. Muchas de las sedas y satenes utilizados en la colección provienen de rollos de diseños desechados y materiales dañados.
Este artículo apareció originalmente en FashionUnited.uk. Traducido y editado por Simone Preuss.
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