El color tendencia de la temporada de otoño es el negro. Y, sin embargo, el amarillo y el azul fueron los colores de la Semana de la Moda de París: todos tenían en mente la situación en Ucrania.
«En un momento como este, la moda pierde su significado y su derecho a existir», escribió la diseñadora de Balenciaga Demna Gvasalia en una carta a los espectadores de su desfile. «La semana de la moda se siente como un absurdo». El diseñador escribió que estaba considerando cancelar el desfile por completo. «Pero eso hubiera sido rendirme al mal que me ha causado tanto dolor durante 30 años». Gvasalia es un refugiado: cuando era niño tuvo que abandonar su país de origen, Georgia. «La guerra en Ucrania ha reabierto la herida del trauma que llevo desde 1993».
Una ventisca detrás de un cristal
Quizás por eso el show de Balenciaga fue tan fuerte. El lugar, un hangar circular en el Aeropuerto de Negocios de Le Bourget, se transformó en un desolado paisaje nevado. El telón de fondo estaba rodeado por una pared de vidrio, detrás de la cual se sentaban los espectadores. El programa originalmente estaba destinado a ser un comentario sobre el calentamiento global. Pero ahora los conjuntos y la presentación dentro de ellos adquirieron un significado nuevo, aún más urgente. Las modelos caminaban a trompicones por la nieve con tacones altos, llevando consigo una especie de bolsa de basura, como refugiados que hubieran recogido apresuradamente sus pertenencias. Sus pasos se hicieron aún más difíciles por las máquinas de viento. El espectáculo estuvo acompañado por un techno ruidoso y agresivo que recordaba a los relámpagos y los sonidos de las bombas. El espectáculo concluyó con una modelo con un chándal amarillo y la musa de Gvasalia, Eliza Douglas, con un vestido azul cielo.
«Este espectáculo no necesita explicación. Esta es una oda al coraje, la resistencia y el triunfo del amor y la paz», escribió Demna.
El desfile más fuerte de la semana de la moda fue, por tanto, también el más incómodo. El diseñador de moda tenía razón: la ropa no era importante en ese momento. No obstante, continuamos viendo la Semana de la Moda de París.
Como marca de moda o diseñador, ¿cómo reaccionas ante un drama humanitario sin parecer hipócrita? Gvasalia, por ejemplo, puede haber sido un refugiado, pero en última instancia, el objetivo principal del programa es vender la ropa costosa de su empleador. ¿Es ético utilizar el sufrimiento humano para obtener beneficios comerciales? ¿No es el silencio a veces mejor que hablar?
Protesta en y alrededor de la pasarela
Antes del desfile de Balenciaga, que tuvo lugar en plena semana de la moda, hubo muchas críticas al silencio de la industria de la moda, que se percibía como demasiado «frívolo». Esta opinión no estaba del todo justificada: en primera fila, los editores e influencers estuvieron activos desde el primer día, vistiendo atuendos en amarillo y azul o publicando enlaces a organizaciones de ayuda en sus redes sociales.
Giorgio Armani fue el primer diseñador en responder a la crisis. Dirigió su espectáculo en Milán en silencio y sin música. La pasarela de París contó con Isabel Marant y Christelle Kocher de Koché, entre otras, con un broche amarillo y azul y un jersey amarillo y azul, respectivamente.
La marca Botter, del dúo de diseñadores holandeses Rushemy Botter y Lisi Herrebrugh, tomó la delantera y combinó el azul claro y el amarillo en la pasarela. También hubo una chaqueta con «No a la guerra» escrito en chaquiras, fue uno de los desfiles más fuertes de la temporada otoño-invierno.
Balmain proyectó en una pantalla grande una cita del clásico bélico de Antoine de Saint-Exupéry El Principito. Acne Studios dijo que había donado 100.000 euros a ACNUR y UNICEF para ayuda humanitaria y había suspendido todas las actividades en Rusia. Este programa también transmitió una serie de trajes en azul y amarillo.
Rick Owens eliminó la banda sonora militarista que había planeado para su espectáculo y la reemplazó con la melancolía sinfónica de Mahler, que armonizaba muy bien con el espectáculo. Owens proporcionó a algunos de sus modelos máquinas de humo portátiles para que la pista quedara oscurecida por la neblina la mitad del tiempo, para disgusto de los fotógrafos. Finalmente, estaba Ninamounah. El dúo holandés de alto perfil abrió el espectáculo el último día de la semana de la moda sin música. Al igual que Armani, los textiles también se usaron para un mensaje: una modelo vestía una camiseta que mostraba a Putin como una figura verde con orejas de diablo. Debajo, el texto «Putain, manos fuera de Ucrania», simple pero efectivo.
El silencio de los grupos de lujo
Después de que «Le Monde», diario francés, publicara un notable reportaje sobre las relaciones entre Putin y Bernard Arnault, el jefe de LVMH, entre otras cosas, los grupos de lujo también cambiaron de actitud, principalmente con apoyo financiero. Se cerraron tiendas en Rusia (el gigante de las revistas Condé Nast, que publica las ediciones rusas de Vogue y GQ, entre otras, también se retiró del mercado). Pero la guerra se mantuvo fuera de las pasarelas de Dior, Chanel o Hermès.
Hermès expuesto, no por primera vez, en el cuartel de la Garde Républicaine. Antes de eso, los invitados podían visitar los establos y acariciar a los caballos, era como una terapia. Al menos para los estándares de Hermès, la colección tenía una alta proporción de dominatrices.
El conjunto de Chanel era igualmente suave. El espacio del Grand Palais Ephémère detrás de la Torre Eiffel estaba completamente revestido de tweed desde la pasarela hasta los asientos. ¿La invitación? Una caja grande llena de tweed. ¿La colección? Tweed. En Dior, Maria Grazia Chiuri probó nuevas ideas, como un body fluorescente ligeramente futurista y una chaqueta al revés con tecnología de refrigeración integrada de D-Air Lab, una empresa emergente italiana. Algunos atuendos parecían estar inspirados en las camisetas de fútbol americano. Balmain también coqueteó con la ciencia ficción, sobre todo con la película Dune.
debutantes en París
Dejando a un lado la miseria de la guerra, fue una excelente temporada con muchos debuts en París, incluidos los diseñadores escandinavos Cecilie Bahnsen y Heliot Emil. La diseñadora belga Meryll Rogge, nominada al premio LVMH, presentó por primera vez sus diseños con modelos y un fondo de decenas de botellas de vino y cientos de copas medio vacías. Rogge, que ha trabajado durante mucho tiempo para Marc Jacobs en Nueva York, coqueteó con el grunge esta temporada. Germanier de Suiza mostró sus atuendos con perlas de colores y brillo por primera vez en la pasarela del fabricante de cristales Baccarat. Vaquera, un dúo de Nueva York, abrió la Semana de la Moda de París con un exitoso homenaje a los trajes de Barbie de Martin Margiela. El hermano de Demna, Guram Gvsalia, presentó VTMNTS, la línea lateral de género neutral de Vetements. Presentando la colección, modelos enojados con trajes y blusas cortas caminaban penosamente por las ruinas de un supermercado cerrado recientemente, acompañados de rock duro.
La moda femenina ya no existe
Durante años se ha hablado de la moda neutra en cuanto al género -el coco para la gente conservadora, los chicos con falda-, pero en 2022 la tendencia parece haber llegado de lleno: hay poca diferencia entre hombres y mujeres en la moda. Se mezclaron muchos desfiles de moda, incluso Miu Miu reintrodujo una colección para hombres. En las pasarelas, los modelos masculinos usaban tacones y faldas, y había un número notable de modelos trans, especialmente entre la generación más joven de diseñadores. A veces, no estaba completamente claro para el espectador quién llevaba exactamente un vestido. Eso es bueno: cualquiera puede usar cualquier cosa, así que todos ganan al final. Al mismo tiempo, muchos diseñadores se inspiraron en los armarios clásicos de los hombres. El desfile de Gucci en Milán se inspiró en la primera colección del diseñador Alessandro Michele, que puso a los niños en blusas femeninas. En Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière regaló corbatas a sus modelos. Saint Laurent, la casa que prácticamente inventó el estilo andrógino con ‘le smoking’, mostró americanas y esmóquines, entre otras cosas. Un par de hombros anchos para llevar el peso del mundo.
Esta publicación traducida apareció anteriormente en FashionUnited.nl. Traducción y edición: Karenita Haalck