Dries van Noten ha mostrado en París por primera vez en dos años. Al igual que Celine, Comme des Garçons y Thom Browne. Después de dos años de calendarios digitales y solo un puñado de desfiles, el centro de atención de la moda volvió a París la semana pasada. Diseñadores japoneses y belgas también estuvieron allí nuevamente. También ha pasado mucho tiempo desde que se vio a tantas celebridades en la semana de la moda masculina, desde Justin Timberlake hasta David Beckham. Compradores y periodistas acudieron en masa de todas partes del mundo, con la excepción de China y Rusia.
Virgil Abloh tiene que tener un poco más de paciencia
El grupo de lujo Kering se contuvo en esta edición de la semana de la moda: Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen no estuvieron presentes. Anteriormente, Gucci invitó a algunos periodistas a una boutique vintage en Milán para presentar una modesta colección cápsula del director artístico Alessandro Michele y la estrella del pop Harry Styles.
El grupo de artículos de lujo LVMH, por otro lado, realizó un mega espectáculo tras otro en París. Louis Vuitton erigió una construcción gigantesca en la plaza frente al Louvre: un “camino de ladrillos amarillos” abstracto y sinuoso que conduce al cielo. El espectáculo, que fue inaugurado y cerrado no por una, sino por dos bandas de música y porristas estadounidenses, recordó el debut de Virgil Abloh para Vuitton, que se inspiró en la película clásica ‘El mago de Oz’. La superestrella Kendrick Lamar rapeó sobre Abloh en vivo desde su silla.
El espectáculo ahogó los vestidos diseñados por Atelier Vuitton. Y a pesar del presupuesto de millones, no había dinero para agua embotellada: el público se sentó desprotegido bajo el brillante y cegador sol del mediodía durante casi una hora. Fue el enésimo homenaje de Vuitton a Abloh. Sin duda, un gesto sincero para un diseñador talentoso que murió demasiado joven. Pero también es hora de dejar que el hombre descanse en paz y comenzar un nuevo capítulo.
Un jardín artificial en un jardín real
Dior construyó un jardín artificial con miles de flores y hierba mojada en una carpa instalada en un jardín real, al pie de la capilla del hospital militar Val de Grace. Réplicas de casas se alinearon a ambos lados de la pasarela: la finca Granville de Christian Dior en Normandía y Charleston Farm en Sussex. La propiedad fue una vez propiedad de Duncan Grant, un pintor y miembro del Grupo Bloomsbury que siente especial cariño por el director artístico de Dior, Kim Jones.
Todo el escenario tenía algo de anticuado: en su día, Karl Lagerfeld aún podía construir cohetes o transportar témpanos de hielo desde el Polo Norte hasta el Grand Palais para Chanel. En 2022, tal exceso parece irresponsable, a pesar de la promesa de Dior de replantar las flores. Además, aquí también se desvió la atención de la ropa. En el caso de Lagerfeld, eso fue una ventaja: sus colecciones posteriores para Chanel rara vez fueron algo por lo que atribuirse el mérito. Kim Jones, por otro lado, no tiene nada de qué avergonzarse. La colección, en caso de que no fuera ya obvio, era sobre jardinería. La pieza más fascinante: una especie de culotte con leggins integrados, que están disponibles en una decena de variantes.
Givenchy construyó una pasarela de agua alrededor de un enorme cubo blanco en los terrenos de la majestuosa Ecole Militaire. Matthew Williams no va mucho más allá de sus exclusivas hebillas de acero y su ropa deportiva sencilla con grandes logotipos. No hay nada de malo en eso, pero sugiere una falta de ambición en la legendaria casa de lujo. ¿Qué más significa el nombre de Givenchy?
K-Pop en la Bauhaus
Por una vez, Céline no construyó su propio edificio en un lugar histórico, sino que alquiló un espacio en el Palais de Tokyo. El templo de la cultura en un edificio Art Deco de la década de 1930 celebra su 20 aniversario. Hedi Slimane ya había presentado un desfile de Dior Homme allí y quería repetir esta experiencia. Los invitados en la primera fila recibieron la mayor atención, incluidos Lisa de Blackpink y V de BTS. Es raro ver a miembros de estas dos sensaciones del pop coreano en el mismo evento, y la histeria de los fanáticos fue correspondientemente alta. Miles de jóvenes gritando se alinearon en las puertas del edificio. Si bien Hedi Slimane se embarcó en una dirección nueva y emocionante durante la pandemia, inspirada en TikTokkers, esta vez regresó a su familiar estética arenosa de punk con una pizca de glam rock. Llamó a la colección “Bauhaus disfuncional”.
Kenzo y Loewe, dos casas más pequeñas de la cartera de LVMH, utilizaron edificios existentes: una escuela y un antiguo club de tenis. Para el mediador de estilo japonés Nigo, era la segunda colección que diseñaba para Kenzo: gafas americanas a través de japonesas, con alusiones a marineros y colegios de los años sesenta. El resultado fue excelente, aunque hoy en día Kenzo parece más una marca de moda urbana en la tradición de Bape o Billionaire Boys Club que una marca de moda real.
Amélie Poulain como centro de atención
Incluso con marcas que no forman parte del grupo LVMH, la atención se centró más en el desfile en sí que en la ropa: Ami Paris alquiló la explanada de la iglesia del Sacré Coeur de Montmartre, y puso a Carla Bruni, Noah Beck, Catherine Deneuve y Naomi Campbell en primera fila y abrió el espectáculo Audrey Tautou, alias Amélie Poulain, de la película de culto del mismo nombre, ambientada en gran parte en Montmartre. Otras modelos desfilando por la pasarela: Liya Kebede, Karen Elson, Precious Lee, Cara Delevingne y Kristen McMenamy. El diseñador Alexandre Mattiussi ha encontrado nuevos inversores y el dinero ha fluido. Después del espectáculo, que contó con ropa casual para hombres y mujeres, que terminó siendo bastante normal, los invitados fueron llevados a la fiesta posterior en un autobús turístico.
Rick Owens hizo que una grúa levantara tres gigantescas bolas de fuego en la terraza del Palais de Tokyo y las dejara caer en un estanque, como si no estuviera ya lo suficientemente caliente. Y así él también cambió el enfoque de la ropa al espectáculo. Es una verdadera lástima porque estuvo excepcional, especialmente algunos looks de neón brillante.
Las marcas de moda japonesas y belgas están de vuelta
De todos modos, el espectáculo es bueno. Y la moda, digamos, ha evolucionado desde la década de 1990. Hay sitio para todo, especialmente en París, donde el lujo francés convive a la perfección con la vanguardia internacional, a menudo joven. Fue un alivio que los belgas y los japoneses finalmente regresaran. Este último grupo en particular estuvo en plena vigencia por primera vez desde 2020, con espectáculos de Taak, Homme Plissé, Junya Watanabe Man, Comme des Garçons, Maison Mihara Yasuhiro, Kolor y Auralee, entre otros. El espectáculo de Watanabe fue un clímax feliz: el diseñador usó el trabajo de Keith Haring, Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat, que ahora se ha convertido casi en un cliché, pero los mezcló y también agregó los logotipos de Coca-Cola y Netflix. Con música de los Talking Heads.
Y luego estaban los belgas. Dries Van Noten ya había hecho una reaparición tentativa durante la semana de la moda femenina con una presentación estática en una antigua mansión. Para la colección de hombre, en cambio, hubo finalmente un auténtico espectáculo, en la azotea de un parking de Montmartre, al atardecer, con una colección que oscilaba entre el romanticismo y el hardcore techno -había pijamas holgados y referencias a uniformes de carreras-. . Uno de los momentos más bonitos de la semana.
Walter Van Beirendonck, quien se jubiló a principios de este mes como director de la Academia de Moda de Amberes, presentó un espectáculo melancólico en el Théâtre de la Madeleine. Se inspiró en Ícaro, que voló demasiado cerca del sol con sus alas artificiales y cayó al mar. El espectáculo comenzó bastante sombrío, con mucho negro y dorado. Una segunda parte estaba más en el estilo orientado al tecnicolor típico de Van Beirendonck.
En Y/Project, el diseñador Glenn Martens combinó su experimentación con la mezclilla, su colaboración continua con Gaultier y sus exclusivos atuendos multiusos. Un desfile muy maduro: Martens, que también diseña para Diesel y creó una línea de alta costura para Gaultier la temporada pasada, se ha convertido en un diseñador consolidado, uno de los más importantes de su generación.
Jan Jan Van Essche realizó una pequeña presentación en su showroom, donde se pudieron ver de cerca los materiales nobles y las técnicas que utilizó. Muy bonito: unos jerseys gruesos y unos gorros, para los que Van Essche se inspiró en la obra de la artista de la Bauhaus Annie Albers.
Mejor de
Los aspectos más destacados de París incluyeron los desfiles de Van Noten y Van Beirendonck, pero también Hermès, quizás la única marca de lujo que no necesitó una gran entrada para contar su historia durante la semana pasada. Ahora, quizás la diseñadora con la trayectoria más larga en la moda, la diseñadora de moda masculina Véronique Nichanian continúa rejuveneciendo su estética, esta vez con hermosos impermeables hechos de plástico vidrioso en naranja brillante y rosa.
Las imágenes vivientes de Lemaire en una sala vacía del museo dieron un buen vistazo a su guardarropa atemporal, que se ve un poco más ligero para el próximo verano. Hed Mayner, con sede en Tel Aviv, pertenece a la misma escuela de diseñadores que atienden a una audiencia intelectual más amante del arte: túnicas de lino de gran tamaño, en algún lugar entre acólito y militar.
Thom Browne vestía a los hombres con el tipo de tweed que suele asociarse con Chanel, pero en colores pastel. Los combinó con suspensorios, también de tweed. Fabuloso, no para todos, pero al menos Browne se atreve a soñar y traspasa los límites.
El mejor desfile de París fue sin duda el del británico Craig Green, que tuvo lugar en una sala blanca minimalista. La ropa era bastante espectacular por sí sola. A Green le gusta ocultar sus diseños bajo estructuras escultóricas poco prácticas: paracaídas, esta vez con escaleras y andamios. Pero los looks en sí también fueron irresistibles esta temporada, en una paleta que va desde el blanco hasta todos los colores del arcoíris.
Esta publicación traducida apareció anteriormente en FashionUnited.nl.
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