Catorce horas, 48 ​​vinos. Lecciones de mi cata más larga

El 23 de marzo de este año, a 27 profesionales del vino se les envió el siguiente mensaje:

En nombre del Príncipe Robert de Luxemburgo, nos complace invitarlo a un evento de degustación muy especial organizado por Domaine Clarence Dillon en el Oswald’s Club de Londres el 31 de mayo de 2022. Pedimos disculpas por la invitación tardía que, lamentablemente, se debe a la situación actual. situación sanitaria e incertidumbres al respecto.

El archivo adjunto reveló que se esperaba que nos presentáramos en el templo de Robin Birley para tomar vino a las 8:30 am y que la degustación del día no terminaría antes de las 10:30 pm. En mi más de 46 años escribiendo sobre el vino, nunca he estado involucrado en un evento tan prolongado. Probablemente no fui el único invitado que asumió que el “trabajo” de este largo día estaría dedicado a la más famosa de las fincas del Príncipe Robert, el primer crecimiento de Burdeos Ch Haut-Brion y posiblemente su estimable finca hermana, Ch La Mission Haut-Brion, cruzando la calle en Pessac. Sabía lo superior que sería el entorno, la comida y el servicio en Oswald’s, así que confiaba en que el día no sería demasiado difícil.

Da la casualidad de que todos llegamos más o menos a tiempo, después de haber hecho uso de las pruebas de Covid-19 que nos habían enviado. El príncipe Robert había volado desde Boston. Entre sus invitados se encontraban el escritor especializado en Burdeos Jeff Leve, que había viajado en avión desde Los Ángeles y, como otros, se alojó en The Connaught; la Master of Wine Jeannie Cho Lee, radicada en Hong Kong; Jamie Ritchie, de Sotheby’s, con sede en Nueva York; y el escritor de vinos Stuart Pigott de Alemania.

Había un contingente considerable de Burdeos: Mathieu Chardronnier de la negociante CVBG; la escritora de vinos Jane Anson; el joven educador enológico chino Alexandre Ma; y la mano derecha del príncipe Robert, el enólogo de tercera generación Jean-Philippe Delmas y el director de ventas Guillaume-Alexandre Marx. También hubo representantes de casi todos los comerciantes importantes de vinos finos con sede en Londres. Compartí una mesa con la escritora de vinos de Le Monde Laure Gasparotto, Neal Martin de Vinous.com y mi colega Master of Wine, Tom Parker del comerciante de vinos finos Farr Vintners.

Más inusualmente, el Príncipe Robert se había hecho cargo de todo el club por el día. Al organizar los aspectos básicos de este evento, el equipo de Farr fue el único que sabía lo que degustaríamos antes de que nuestro anfitrión anunciara el tema.

Decir que fue un shock sería un eufemismo. En 2011, Domaine Clarence Dillon, el holding de las propiedades relacionadas con el vino de la familia del Príncipe Robert, compró Ch Tertre Daugay, una propiedad de bajo rendimiento en St-Emilion, y la amplió dos años más tarde al agregar su vecino Ch l’Arrosée, nombrando la marca -nueva entidad Ch Quintus. (Esta absorción total de un château en otro, con una operación de cambio de marca, no es infrecuente en Burdeos). El año pasado, se agregó a la cartera una tercera propiedad de St-Emilion, el Ch Grand Pontet no contiguo, alcanzando un total de 45 hectáreas y que convierte a la familia Dillon en uno de los mayores propietarios de viñedos de esta extensa denominación. Los Dillon están acostumbrados a alcanzar precios altísimos por sus vinos y Quintus ha tenido un precio de alrededor de £ 90 por botella, considerablemente más de lo que solían ser Tertre Daugay o l’Arrosée, un hecho que no ha escapado a los comerciantes de vinos finos.

El propósito de nuestro maratón de degustación fue comparar Quintus con los vinos más célebres de St-Emilion: Chx Cheval Blanc, Figeac, Ausone, Pavie y Angélus. Se alinearon ocho vuelos de los seis St-Emilions, de las cosechas 2011 a 2018 inclusive, y los vinos se mezclaron y se sirvieron a ciegas. Sin duda, la esperanza era que Quintus pudiera compararse con estos vinos que tienen precios aún más altos, varios cientos de libras la botella. “Respetarás a nuestro nuevo bebé”, fue el mensaje subyacente.

La esperanza era que Quintus resistiera la comparación. ‘Respetarás a nuestro nuevo bebé’, fue el mensaje subyacente

Se nos instó a todos a utilizar la escala de 100 puntos —una prueba bastante difícil para los que estamos más acostumbrados a puntuar sobre 20— y a entregar nuestras puntuaciones a Ben Browett de Farr Vintners, cuyo trabajo consistía en sumarlas. No hace falta decir que estábamos ansiosos por saber cómo se había desempeñado Quintus. Desde mi punto de vista personal, se absolvió bastante respetable.

Una vez que había sumado todos mis puntajes, mis tres primeros fueron Figeac, luego Angélus, luego Cheval Blanc. De los siguientes tres, Quintus en realidad obtuvo un puntaje ligeramente mayor que Ausone o Pavie. Debo señalar que la sala en general quedó mucho más impresionada que yo por Ausone, que no solo está magníficamente situada en las afueras de la ciudad, sino que también está impecablemente dirigida por Alain Vauthier y su hija Pauline, quienes asumieron las responsabilidades de elaboración del vino en 2005. Ausone se fabrica en pequeñas cantidades y es, con mucho, el St-Emilion más caro.

Pavie, que también está magníficamente situado, fue, como siempre, un vino controvertido. Tras adquirirlo en 1998, el propietario Gérard Perse siguió durante muchos años la política de hacer un vino lo más concentrado, duro y exagerado posible. Fui famoso por criticar la cosecha 2003. Sin embargo, los vientos de cambio han estado soplando. La concentración ya no se considera un activo en St-Emilion y, en mi opinión, ha habido un cambio estilístico gradual aquí, de modo que he disfrutado de algunas añadas recientes. El 2011 sobresalió como un pulgar dolorido por su gran carga de tanino que seguramente siempre dominará la fruta bastante débil, pero disfruté el 2014, 2015 y 2016.

Figeac, el polo opuesto de Pavie en términos de estilo, ubicación y tipo de suelo, hizo el vino más hermoso de 2016, mi favorito de todo el día. Para mí, Figeac siempre obtuvo una puntuación alta aparte del 2011, una cosecha en la que triunfó su igualmente sutil vecino, Cheval Blanc.

Había una gran diferencia estilística entre Figeac y Cheval, que se encuentran en el extremo occidental de la denominación, en parte sobre grava, y tienen proporciones significativas de Cabernet, así como el Merlot más habitual, y los otros cuatro vinos, que tendían a ser más dulce en general.

Esta fue la primera vez en muchos años que probé una secuencia de añadas de Angélus al mismo tiempo y quedé impresionado.

La añada 2013 fue débil, como lo fue para todas estas propiedades (aunque no tan desastrosa como esperaba), pero todas las otras añadas de Angélus tenían algo para recomendarlas.

Cuando se sumaron todos los puntajes, el Príncipe Robert y su equipo debieron consolarse al ver que, en promedio para todos los catadores, Quintus fue el cuarto favorito de seis en las ocho añadas, con un desempeño particularmente bueno en 2015, cuando fue segundo. solo a Ausone, y quedando último solo en 2012.

Me pregunto si los comerciantes de vinos finos reunidos encontrarán que Quintus es más fácil de vender después de esta degustación.

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