Tres días y 3000 años de historia en Atenas

Apenas unas horas después de aterrizar en Atenas, salimos de nuestro hotel y subimos por el camino de mármol que conducía hacia el sol poniente. Estábamos en Dionysiou Areopagitou, una calle que lleva el nombre del primer convertido de la ciudad al cristianismo en el año 50 d.C., y nos remontamos a épocas incluso anteriores. Un puñado de atenienses pasó caminando animadamente. Dos perros jugaban en lo último del calor de principios de verano de ese día. A nuestra derecha, el acantilado de la Acrópolis, la pieza central de la extensa Atenas, se alzaba cada vez más cerca.

Encaramados en una losa de mampostería antigua, contemplamos la grandeza restaurada del anfiteatro romano, el Odeón de Herodes Atticus. Hicimos una pausa para oler las amapolas y las margaritas recién florecidas y saborear la brisa seca del ático. Estábamos en el corazón de una ciudad moderna y animada. Sin embargo, estábamos al margen de uno de los sitios históricos, artísticos y religiosos más grandes del mundo, y lo teníamos casi para nosotros.

Doblamos una esquina, subimos una docena de toscos escalones de piedra y llegamos a las puertas del Partenón. Los jóvenes tocaban instrumentos y cantaban. Un artista estaba dibujando los tonos pastel de la ciudad de abajo. El cuadro casi podría haber sido de cualquier momento en los últimos 2.500 años. Seguimos caminando, bordeando la Acrópolis, esquivando las tabernas iluminadas con velas de Plaka, el casco antiguo.

Luego, justo antes de llegar a nuestro hotel, nos detuvimos de nuevo. Ante nosotros había una puerta monumental: el Arco de Adriano. En el lado que da a la Acrópolis, una simple inscripción dice: “Esta es Atenas, la antigua ciudad de Teseo”. En el otro lado, de espaldas, hacia la entonces nueva ciudad romana, están las palabras: “Esta es la ciudad de Adriano, y no de Teseo”.

Hipnóticamente, fuimos conducidos a través de los siglos a medida que los gobernantes y las religiones crecían y decaían, cristianos y luego musulmanes, mientras que el Partenón prácticamente perduraba.

Este severo mensaje resuena a lo largo de los siglos. Mientras estábamos allí, a 1.000 millas al noreste de nosotros, el último ejército imperial invasor del continente estaba en marcha, y las ciudades capturadas por los rusos en el sur de Ucrania se sometían a las inscripciones de los vencedores y los reclamos históricos.

Unos cientos de metros más adelante, nos encontramos fuera de AthensWas, nuestro hotel boutique. En cuestión de minutos, nos condujeron a una mesa en el restaurante de la azotea. Mirando hacia la Acrópolis, esperábamos la famosa comida fusión de Alexandros Charalambopoulos, uno de los chefs más célebres de la ciudad. Así es Atenas: antigua y moderna a apenas un momento de distancia, ligeramente entrelazadas.

La última vez que estuve en Atenas fue hace seis años. con un hijo adolescente. Nos habíamos sumergido en su historia durante cinco días ricos en arqueología. Pero esta vez tenía que ser diferente. Fue una pausa de fin de semana, por muy herético que esto pueda sonar a los clasicistas. Mi esposa había estado en Atenas por última vez en la década de 1980 cuando era niña. Entonces, después de todos esos años, el Partenón tenía que tener la mejor facturación. Sin embargo, solo teníamos tres días, y la Atenas contemporánea y arreglada también estaba en nuestra mira.

Nuestro plan era simple: primer día: el mundo antiguo; día dos: lo moderno; día tres: una mezcla de ambos. Nuestra primera mañana, después de un delicioso desayuno en la azotea de nuestro hotel, regresamos al Partenón. Nikolaos Tsoniotis, nuestro guía, era un distinguido arqueólogo del Ministerio de Cultura. Durante dos horas hizo su magia, dando vida a las ruinas y restauraciones del sueño de Pericles. Por todos lados, los arqueólogos golpeaban con sus martillos. Es, como explicó nuestro guía, en gran medida un sitio vivo.

Contemplamos el puerto de El Pireo en dirección a Salamina e imaginamos el espectáculo épico que contemplaron los persas desde la Acrópolis en el momento de la gran batalla naval del 480 a. C., que truncaría sus sueños de una larga ocupación. Luego, a través de los pilares y las tallas, fuimos guiados hipnóticamente a través de los siglos a medida que los gobernantes y las religiones crecían y menguaban, cristianos y luego musulmanes, mientras que el Partenón prácticamente perduraba. Imaginamos a sus primeros restauradores, a mediados de la década de 1830, trabajando arduamente justo después de la independencia griega y, por supuesto, dos décadas después de que los hombres de Lord Elgin retiraran franjas del friso del Partenón.

Diplomáticamente, nuestro guía dejó que las piedras contaran su propia historia. Sin embargo, nada más bajar la colina, Nikolaos Stampolidis, el apasionado director general del Museo de la Acrópolis y uno de los arqueólogos más renombrados de Grecia, no se contuvo. Después de interminables altibajos a lo largo de los años, la discusión sobre si los “mármoles de Elgin” deberían ser devueltos por el Museo Británico, que se los compró a Elgin, está burbujeando una vez más y aparentemente se inclina a favor de los griegos.

El Museo de la Acrópolis se construyó en la década de 1990 para contrarrestar el argumento de que la terrible contaminación de la ciudad significaba que las esculturas se deteriorarían si se reinstalaban en el Partenón. es impresionante Stampolidis nos dio un recorrido relámpago. Al describir el friso como “la cosa más perfecta jamás hecha por manos humanas”, señaló el facsímil de los originales, que todavía están en Londres, y dijo: “¿Cómo podemos aceptar esto?”.

“La parte británica decía: ‘¿Dónde los pondrás?’ Ahora los argumentos han cambiado y han decidido llamar al Museo Británico un museo enciclopédico”. Stampolidis está entusiasmado con el reciente acuerdo de Italia de devolver “para siempre” un fragmento del friso oriental del Partenón, que muestra el pie de la diosa Artemisa. Esto lo ve como una plantilla para un posible regreso de las esculturas del Partenón.

El Museo Británico ha argumentado durante mucho tiempo que, como museo del mundo, es el hogar ideal para los Mármoles, pero la presión sobre él se está intensificando en el contexto de un creciente clamor mundial por la restitución de las obras de arte a sus países de origen. A fines de mayo, el actor y escritor británico Stephen Fry dijo que tenía “pasión” por devolverlos y pronosticó que serían recibidos por dos millones de personas en las calles de Atenas.

Corrimos por la ciudad para hacer un recorrido por el galería Nacional, reabrió el año pasado después de un proyecto de renovación de ocho años, a tiempo para el 200 aniversario de la independencia griega. Es un edificio moderno y elegante cuyas obras más memorables son de la lucha por la independencia. Mientras nos dirigíamos en busca de una cena en Plaka, no tenía ninguna duda de que la convicción y certeza de Stampolidis, y la galería rediseñada y confiada, de alguna manera reflejaban una ciudad que parece haber recuperado su mojo después de la agitación de la crisis de la deuda soberana hace poco más de una década. atrás.

Al día siguiente, nos levantamos temprano. y atravesando el corazón de Atenas. Fue el día anual de puertas abiertas, cuando algunos de los monumentos arquitectónicos más famosos y variados de la ciudad están abiertos a los visitantes. En el espacio de unas pocas horas, fuimos llevados rápidamente de un edificio a otro por una variedad de atenienses de veinte y tantos años, cuyo entusiasmo por el futuro de su país y de Europa era cautivador.

Fuera de temporada, Hydra sigue siendo un lugar de poesía y sueños, incluso si en pleno verano es más un resort elegante que en el apogeo de Leonard Cohen.

Mi punto culminante fue un recorrido especial por la exquisita mansión que es el Museo de los enamorados. Construido por el arquitecto alemán Ernst Ziller en la década de 1880, entonces era propiedad del financiero y coleccionista Dionysios Loverdos, y se abrió al público como museo el año pasado. Alberga una variedad de íconos e imágenes post-bizantinos en una serie de habitaciones impresionantes, con cúpulas, mosaicos, murales, pinturas en el techo, altares y más.

Después de una mañana inmersos en la arquitectura relativamente moderna, incluido el Teatro Nacional, nos sentamos bajo el sol de la tarde, leyendo y viendo pasar Atenas. La cena fue muy del siglo XXI en el nombre un tanto improbable de Cherchez la Femme, justo debajo de la bulliciosa plaza Syntagma en el centro de la ciudad. Especializado en el equivalente griego de las tapas, es uno de los muchos restaurantes nuevos y animados de Atenas, según lo recomendado por nuestro polimático colaborador Fani Papageorgiou. Era justo lo que se necesitaba: el corazón de Atenas es pequeño y se puede caminar, ¡y caminamos!

Justo después del amanecer de nuestro tercer día, por capricho, tomamos un taxi hasta el Pireo y nos subimos a un ferry a la isla de Hydra. Dos horas enérgicas navegando a través del Golfo Sarónico, y estábamos en el hogar espiritual de Leonard Cohen y sus fans. Es fácil ver cómo permaneció de forma intermitente durante años con su novia y musa Marianne Ihlen, escribiendo muchas de sus letras y canciones más legendarias.

Hydrans con visión de futuro solicitó con éxito a las autoridades hace mucho tiempo que prohibieran los automóviles. En los meses de pretemporada sigue siendo un lugar de poesía y sueños, incluso si en pleno verano se ha convertido en una especie de centro turístico chic en los años transcurridos desde el apogeo bohemio de Cohen en la década de 1960. Por casualidad, el exeditor de Artes de FT, Peter Aspden, estaba allí. Nos recibió en el muelle y nos llevó por la costa hasta su playa favorita. Habíamos venido mal equipados, sin nadadores ni toallas, pero ¿quién podría resistirse a las frescas aguas azules en una etapa relativamente temprana de la temporada?

Después de un baño vigorizante y una larga conversación de calentamiento bajo el sol sobre la restitución, el Partenón y mucho más, nos encontramos caminando por el próximo promontorio para almorzar. Encontramos un restaurante familiar de ensueño con vistas al continente. Una comida tranquila de pargo y langostinos más tarde, y era hora de bajar la colina para nuestro ferry de regreso a Atenas, saciado de mariscos y sol.

A la mañana siguiente volábamos sobre el sur de Grecia con destino a Londres. Tres mil y tantos años de historia en tres días. . .

Alec Russell es el editor de FT Weekend

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