El encanto secreto de la Baja Silesia

Adolf Hitler nunca soñó que Alemania perdería la Baja Silesia. Si lo hubiera hecho, presumiblemente no se habría puesto a construir una gran ciudad subterránea bajo sus montañas.

Las redes de túneles se excavaron en la roca pero quedaron sin terminar cuando terminó la guerra. El proyecto se denominó Proyecto Riese (que significa «gigante») y, repartido en varias docenas de kilómetros cuadrados, fue incomparable en su escala y ambición. Lo que los nazis planeaban hacer aquí sigue siendo un misterio. “Todos los planos desaparecieron al final de la guerra”, explicó el guía que me mostró los túneles fríos y húmedos.

Hay otros secretos escondidos aquí en las Montañas Búho de Polonia. Algunos lugareños creen que el tesoro nazi también podría estar enterrado aquí: Polonia dice que medio millón de obras de arte fueron robadas durante la guerra. La gente también guardaba secretos, tanto los ingenieros de minas alemanes que se quedaron como los polacos, que albergaban sombríos recuerdos de la guerra, que llegaron. Durante años, los detalles de sus enredadas historias no se dijeron.

Quizás los nazis esperaban recuperar su oro y sus obras de arte después de la guerra, sin anticipar que la Baja Silesia, parte del Imperio alemán desde 1871 y predominantemente alemana y austriaca desde finales de la Edad Media, sería entregada a Polonia en 1945, solo para desaparecer detrás. la cortina de hierro, donde se hundió en la oscuridad y el deterioro. Hasta el día de hoy, los turistas pasan por alto la región, aunque está repleta de castillos, villas de estilo suizo y pueblos medievales con calles estrechas y empinadas que te hacen pensar en Italia.

A fines de la primavera emprendí un viaje de cuatro días para explorar algunos de esos lugares poco visitados que se esconden a simple vista en el corazón de Europa. Mi socio británico probablemente sospechaba que le esperaban interminables porciones de pierogui y el tipo de paisaje plano y aburrido que predomina cerca de Varsovia. Mi conocimiento de la región era solo un poco mejor que el suyo. Nacido y criado en Varsovia, en mi juventud asocié la Baja Silesia con las minas de carbón que habían sido cerradas en la década de 1990, y la consiguiente pobreza y decadencia.

Volamos de Londres a Varsovia, le pedimos prestado un coche a un amigo y estábamos en la autopista antes del mediodía. Una nueva carretera une Varsovia y Wrocław, la hermosa capital de la región, y después de unas horas estábamos cruzando el río Oder y llegando a lo que parecía un mundo diferente. Salíamos de la antigua parte de Polonia ocupada por los rusos y nos adentrábamos en un paisaje esencialmente alemán, sostenido por un mar de verdes colinas. Las casas eran pocas y espaciadas, enormes y con ventanas ovaladas y líneas sinuosas de estilo art nouveau. Ninguno de los que pasamos databa de después de la segunda guerra mundial. La región era pobre y permaneció así después de 1989, un hecho que, irónicamente, ayudó a preservar su arquitectura original y sus espacios verdes. Mientras la inversión llegaba a Varsovia, trayendo el horror estético de la década de 1990, la Baja Silesia permaneció intacta.

Nuestra primera parada fue Sokołowsko, un pueblo cerca de la frontera checa rodeado de bosques y colinas. Nos detuvimos frente a una monumental villa de cuatro pisos de ladrillo gris llamada «Rosa» y salimos al sol de la tarde.

En el siglo XIX, Sokołowsko era conocido como Görbersdorf y albergó el primer sanatorio para tuberculosos de Europa. Construido por el médico alemán Hermann Brehmer, tuvo tanto éxito que se inspiró un nuevo sanatorio en Davos, Suiza. Las imágenes muestran a los pacientes acostados en sillas cubiertas con mantas, respirando el aire frío, como una escena de Thomas Mann. la montaña mágica. La ganadora del Premio Nobel polaca Olga Tokarczuk acaba de escribir una novela sobre Görbersdorf, que se publicará este mes.

Cuando la pintora y escultora Bożenna Biskupska y su hija Zuzanna Fogtt compraron Villa Rosa hace 15 años, junto con lo que quedaba del sanatorio cercano, era un edificio en ruinas lleno de viejos fantasmas. Ahora renovado y repleto de arte, cuenta con nueve habitaciones y una agradable vista de las montañas. El estudio de Biskupska está en el ático, el archivo del renombrado director de cine Krzysztof Kieślowski está en el piso de abajo y la villa se ha convertido en un lugar de encuentro para artistas de todo el mundo. Durante nuestra visita se alojaron varios jóvenes artistas de Ucrania y Bielorrusia, invitados por Biskupska tras el estallido de la guerra.

Nos llevaron a nuestra habitación, que presentaba una pintura abstracta de Biskupska encima de la cama, y ​​salimos a caminar hacia el centro del pueblo. Había anochecido y las torres neogóticas del antiguo sanatorio se cernían sobre nosotros mientras descendíamos la colina. Los abetos que bordeaban el camino se plantaron para bajar la temperatura, considerados beneficiosos para el tratamiento de la tuberculosis. Había un murmullo de corrientes de agua y el olor húmedo de las montañas.

En el pueblo, la tenue luz revelaba calles vacías y edificios de rara belleza: altas villas alemanas del primer modernismo con ventanas oeil-de-boeuf. Fogtt nos dijo más tarde que los pisos son cada vez más escasos a medida que la gente artística de Varsovia y Berlín se ha establecido aquí o ha comprado segundas residencias. Incluso un poeta australiano se ha mudado.

Finalmente, llegamos a un edificio donde una placa nos informaba que Kieślowski había vivido en un departamento en el primer piso. el director de Decálogo y la trilogía “Tres colores” había pasado aquí su infancia mientras su padre estaba siendo tratado por tuberculosis. Enfrente había un antiguo cine, completo con un foso de orquesta, construido para entretener a la rica clientela del sanatorio. El futuro director vio aquí sus primeras películas, subido a un árbol y asomándose por una ventana en el techo.

En cuanto al sanatorio, después de la guerra, algunas partes fueron desmembradas cuando las autoridades buscaban ladrillos para reconstruir Varsovia. En 2007, casi se quemó hasta los cimientos. Ahora, su techo ha sido reparado y alberga, entre otras cosas, las llamativas esculturas de tamaño natural de Biskupska de mitad personas, mitad sombras, recién regresadas de Auschwitz donde estuvieron en vigilia durante 35 años.

Partimos de nuevo, esta vez a través de la frontera invisible con la República Checa, y después de un viaje de 20 minutos nos encontramos en el pintoresco pueblo de Adršpach. En un pequeño restaurante lleno de gente, pedimos algo de comida checa básica: knedlíčky (empanadillas hervidas parecidas al pan), goulash especiado y smažený sýr (queso empanado a la plancha), llamativamente evocador de la suela de un zapato.

La otra razón para visitar es Skalní město: miles de torres de roca, de hasta 81 m de altura, formadas a partir de arenisca erosionada durante milenios. Partes de la película de 2005 Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario fueron baleados aquí, y es fácil ver por qué. Senderos angostos pasan entre las agujas de roca, que rodean un lago tan turquesa que parece haber sido retocado con Photoshop.

Nuestro desvío a la República Checa fue un atajo a nuestro próximo destino, aunque de vuelta en Polonia, tal es la naturaleza zigzagueante de la frontera en estas partes. Por la noche, subimos hacia Międzygórze, una pequeña ciudad balneario de montaña desarrollada en el siglo XIX por la princesa Marianne de los Países Bajos. El aire cristalino de la montaña, el brillo del arroyo y las falsas fachadas Tudor me hicieron pensar en el Tirol o en Suiza. Nos alojábamos en Villa Titina, una de varias casas de huéspedes de estilo Arts and Crafts ubicadas entre jardines y bosques en las afueras de la ciudad.

Fue desde Międzygórze que condujimos hasta Osówka, parte de la ciudad subterránea de Hitler, luego, en el camino de regreso, nos detuvimos para tomar un té de menta en el castillo de Sarny, uno de los muchos en la región. El príncipe Carlos alguna vez planeó comprar y restaurar el castillo de finales del siglo XVI como un proyecto de conservación, pero en lugar de eso, dos abogados y un periodista de Varsovia se quedaron con él. Ahora está pasando por una costosa renovación, pero ya alberga festivales literarios y conciertos, además de ofrecer 16 lujosas habitaciones en dos de las dependencias del castillo.

Nos detuvimos para cenar en Kłodzko, una impresionante ciudad fortificada medieval en una colina, con una rica historia de reyes y príncipes checos, polacos, austriacos y alemanes que lucharon entre sí por poseerla. En Italia o Francia sus calles pueden albergar una procesión de turistas, pero a las 8 de la noche la plaza principal estaba vacía excepto por dos borrachos y tres adolescentes.

Afortunadamente, un restaurante («On the Iron Bridge») estaba dispuesto a servirnos comida en lo que claramente se consideraba una hora escandalosamente tarde. nos lavamos pierogui — no había escapatoria de ellos después de todo — con kvas, una bebida de bajo contenido alcohólico hecha de granos fermentados, más conocida por las novelas rusas. El restaurante podía elegir entre ocho, todas producidas localmente por cervecerías artesanales y vendidas en botellas modernas. El mío tenía un toque de miel y estaba deliciosamente burbujeante.

En nuestro último día, visitamos una iglesia solitaria con paredes de piedra en una pendiente empinada que domina Międzygórze. Ahora católica polaca, la Iglesia de la Santa Cruz fue una vez evangélica alemana. Cuando los alemanes fueron expulsados ​​después de la guerra, los polacos enviados desde el este a veces entraban en la primera casa que veían. La sopa caliente todavía podría estar sobre la mesa. Hay un poema de Tomasz Różycki, un poeta polaco contemporáneo que nació en la región: “Todo lo que tengo es post-alemán ( . . . ) tumbas post-alemanas, piso post-alemán, escaleras y reloj post-alemanes. . . ”

Tal vez no sea una sorpresa que, aunque los turistas son generalmente escasos, muchos de los que visitan son alemanes. Al descender las escaleras junto a la magnífica cascada Międzygórze, de repente descubrimos que todos hablaban alemán. Había alemanes de mediana edad, alemanes mayores que luchaban por bajar los escalones resbaladizos y adolescentes alemanes a los que guiaban en un viaje escolar. Para ellos, supongo, esto fue una especie de regreso a casa; para mí, fue el descubrimiento de una parte completamente nueva de Polonia.

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