Dos comprensión fundamentalmente diferente de la moda son irreconciliables: por un lado, Shein, el gigante chino de la moda ultra rápida, que propaga una moda que debería ser “accesible para todos”. Por otro lado, Vestiaire Collective, el pionero francés para el modo de segunda mano de alta calidad, que denuncia una promesa peligrosa, una que se basa en la explotación social, los desechos textiles masivos y la destrucción de las cadenas de valor industrial enteras.
“Moda para todos, miseria para los pequeños”. Con este poderoso eslogan, Vestiaire Collective reaccionó a las campañas publicitarias de Shein, que defienden una visión de la moda como un “derecho fundamental” que es asequible para todas las billeteras. Un derecho, cuyos costos reales, según el director de impacto del colectivo de Vestiaire, Wone, son mucho más altos que el recibo: empleos locales sacrificados, conocimientos textiles limpiados, planeta contaminado y una promesa de “democratización” de moda que está construido en las condiciones de trabajo, que se enfrentan como incoprionales.
¿Una promesa económica tentadora, pero insostenible? Shein ha conquistado el mundo de la moda con una receta simple. Miles de artículos que se renovan en tiempo real a precios extremadamente competitivos. Un vestido para doce euros que se entrega en 72 horas y devuelve o tirado si es necesario. Esta logística oculta un modelo que se basa en un ritmo de producción incesante, hasta 75 horas por semana en talleres que son denunciados por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), y una tasa de retorno tan alta que justifica el depósito o la quema de bienes nuevos sin éxito.
Vestiaire Collective ataca este enfoque: “¿Por qué la moda debería ser bienes desechables?” Pregunta la marca en sus campañas. Ella argumenta que este modelo no tiene en cuenta los costos reales, ni para el medio ambiente ni por los derechos sociales ni para la gestión local.
Vestiaire Collective: activista y computadora
La crítica de Vestiaire Collective no se limita a los consignas. Desde 2022, la plataforma ha desterrado gradualmente más de 70 marcas de moda rápida, incluidas Shein, Zara, Boohoo, H&M y Prettylittlitty. Una estrategia que va en contra de los destinos de volumen en el comercio electrónico, pero parece dar frutos: según la plataforma, el 92 por ciento de los clientes se han mantenido activos en el interior después de estas decisiones, lo que se basa en la mayor calidad del mercado de segunda mano.
La compañía ya no oculta el hecho de que ahora es un jugador político. Está activamente comprometido con una regulación más estricta del sector textil, especialmente contra los gigantes asiáticos de moda rápida. A la vista del proyecto de ley francés contra la moda rápida, que fue traída por el vialland de MP y proporcionó un sistema de malus adicional y una limitación de la publicidad de las marcas ambientalmente dañinas. Un texto que nació en tumba en marzo de 2025 en un aterrador silencio político.
Trabajo de lobby, citas y áreas de sombra
La controversia se reavivó con el sorprendente nombramiento de Castaner, el ex Ministro del Interior francés, al Comité Estratégico de Sostenibilidad de Shein. Para el co -fundador del colectivo Vestiaire, Moizant, este es un “escándalo nacional”: esta llegada, esta llegada es extrañamente con la retirada del proyecto de ley. “Shein era muy inteligente. Desfusaste la regulación que habría costado a millones”, dijo a la revista Madame Figaro.
En su opinión, Francia podría haber desempeñado un papel principal en la regulación en la regulación de la moda desechable, y Shein no había rehuido de ningún medio para evitar esto.
Una guerra de narrativas, así como una colisión de los modelos.
Este duelo ilumina dos narraciones opuestas en torno al consumo: Shein vende velocidad, novedad, accesibilidad, al precio de un modelo industrial opaco y controvertido. Vestiaire Collective defiende la sostenibilidad, la calidad y la economía circular, al precio de aclarar a los consumidores: en el interior y un cambio cultural profundo.
Sin embargo, esta pelea no se limita a los discursos, porque ya influye en el trabajo legislativo.
La ley que estimula el debate
A pesar del retiro inicial del proyecto de ley francés contra la moda rápida, la movilización continúa teniendo presión. Bajo la influencia de los informes intensivos de los medios y la creciente indignación, la ley fue revisada y de regreso en la agenda parlamentaria, aunque en una versión desactivada. Mientras se mantuvo el bono de Malus, se redujo el impuesto máximo y las restricciones publicitarias se relajaron. Un éxito parcial para los defensores: dentro de una manera más responsable, pero una señal clara de que funciona la presión.
Las grandes personalidades de la moda francesa ahora se posicionan públicamente. Desde casas de moda hasta etiquetas independientes, varios líderes de la industria denuncian: por dentro del modelo Shein, dan la bienvenida al coraje del colectivo Vestiaire y exigen una reforma estructural. Una dinámica que podría marcar un punto de inflexión: la crítica del modelo de bajo costo ultrarapido ya no solo es llevada por el activista: adentro, sino que se convierte en un problema de imagen para los actores establecidos de la moda francesa.
Shein Counters, las respuestas de la moda francesa
En la ejecución del examen de la ley francesa contra la moda rápida en el Senado, que está prevista para el 10 de junio, Shein se enfrenta a la ofensiva. La marca china, que es consciente de la amenaza regulatoria, comienza una amplia campaña publicitaria bajo la dirección de Havas, que enfatiza que “la moda es un derecho, sin privilegio”. Una ofensiva de encanto basada en el argumento del poder adquisitivo y tiene como objetivo movilizar la opinión pública contra la legislación que considera elitista.
Pero el sector de la moda francés no puede ser intimidado. Diseñadores: En el interior, emprendedores: adentro, asociaciones e influencers: adentro toma una posición una tras otra. Victoire Satto, el fundador de Good Goods, resume la situación: “No es casualidad que Shein se comunique tanto: tienen miedo”. Moizant, presidente del colectivo Vestiaire, continúa negando los efectos económicos y ecológicos destructivos del modelo de costo ultra bajo. Recuerda que la ley no tiene como objetivo hacer que la moda sea inaccesible, sino restaurar un equilibrio de competencia y, al mismo tiempo, establecer límites claros a una industria que se dirige al agotamiento.
Por su parte, Rivoallan, presidente de la Asociación Francesa para la Oberwelding femenina, exige medidas inmediatas sobre la Dirección General de Competencia, Protección del Consumidor y Control de Fraude (DGCCRF) y habla de prácticas comerciales engañosas y campañas de publicidad ilegal.
Meir, fundador de Fask y presidente de la Escuela de Producción de Confección Textil en la Región Sur, también expresó una decisión. Es una reminiscencia de un intercambio anterior con el presidente del Grand Port Maritime de Marsella, que no es otro que el Asesor de Sostenibilidad de Shein, que había descrito la idea de una pintura ecológica sobre la ropa que se produce masivamente en condiciones indignas. Meir reacciona con ironía y enojo: “Cuando la ropa se vuelve más rápida que la ética y más barata que la dignidad, ya no consumen moda, participas en un colapso”.
Al mismo tiempo, organizaciones como Les Amis de La Terre, Emmaüs France o Wemove Europe movilizan a los ciudadanos: Interior y decisiones -fabricantes: adentro. Una petición está en circulación, los episodios permanentes y la movilización se planifican para el 14 de mayo en Marsella, una ciudad que ha sido declarada la “capital de la moda responsable”.
Esta presión colectiva hace que el legislador revise su plantilla: el proyecto de ley, que fue amenazado temporalmente, regresa al Senado en una versión cambiada pero aún ambiciosa. El ufimh y el climat de modo colectivo en el senador: para evitar que el texto destruya el texto, dos sugerencias complementarias. Por primera vez, la moda francesa forma un frente común contra una ofensiva industrial global.
¿En el camino a una economía circular más fuerte?
¿Se ejecutará el futuro de la moda sobre la segunda mano y la trazabilidad? Vestiaire Collective está convencido. La compañía está particularmente comprometida con el desarrollo del Pasaporte de Productos Digitales (DPP), un pasaporte digital que permitirá identificar el origen, la composición y la reparación de un producto. Una tecnología financiada por la Comisión Europea y que podría cambiar el mercado textil de manera sostenible al promover la reventa, la transparencia y la economía circular.
Vestiaire incluso está considerando un futuro en el que las marcas reciben parte de la reventa en su plataforma, una nueva forma de ingresos sostenibles que corresponde a la economía circular.
En un momento en que la opinión pública se polariza sobre el precio de la ropa, la lucha entre Shein y Vestiaire Collective va más allá del simple marco comercial. Él cuestiona nuestras prioridades colectivas: ¿producir más y menos, o menos y menos, pero mejor?
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