¿Qué había (realmente) cosas nuevas en la Semana de la Moda de París?

El sol estaba radiante sobre París cuando la Semana de la Moda para la Moda Femenina comenzó otoño/Invierno 2025. En este entorno relleno de la luz, la industria de lujo presentó sus innovaciones. Este es un intento de impulsar la lujuria de comprar en 2024 y, según la compañía de consultoría McKinsey, sigue siendo inestable, porque el crecimiento del pronóstico es solo de uno a tres por ciento anual hasta 2027.

Pero las grandes marcas de lujo apenas se atrevieron por completo. Más bien, utilizaron estrategias bien tratadas y clichés comunes de la industria.

Moda que no está hecha para todos

Después de una breve exageración para su inclusión en las pasarelas, la Semana de la Moda de París ha vuelto desde hace mucho tiempo a los viejos patrones. Los moldes dominan el tamaño 36, o debajo. La semana pasada de la moda tampoco fue la excepción aquí. El ideal de belleza de la industria se mantiene, incluso con marcas que alguna vez han mostrado más diversidad.

Un ejemplo es la etiqueta Marine Serre. Su colección, según Show Notes, un “punto de inflexión personal y creativo” mostró 47 looks, inspirados en los ‘fatales femeninos’ de los años cincuenta y ochenta. Pero la anunciada “poderosa estatura” y “cintura enfatizada” solo traducida en siluetas estandarizadas y estrechas, una oportunidad perdida.

El dominio de las imágenes del cuerpo Lean continúa bordeando a todos aquellos que no encajan en este ideal, un signo de una industria de lujo que se organiza cada vez más como un mundo paralelo exclusivo. Si bien Shein lidera el mercado de la moda ultra rápido y la segunda mano para muchos compradores: el interior se ha convertido en una cuestión de costo, las marcas de lujo se relacionan cada vez más con la diferenciación para justificar su exclusividad.

“Quería crear cosas que inspiren y que nunca se puedan copiar por moda rápida”, dijo Daniel Roseberry en las notas del programa Schiaparelli. La línea lista para usar de la Casa de París, revivida en 2019 bajo su gestión creativa, transfiere el glamour de la alta costura de la piel a diseños portátiles. Esta temporada, los lujosos cordones en la cintura y la ropa de tejer que resulta figura fueron particularmente recordados.

Alaïa y Hermès: la artesanía como un punto de venta único

Vidas de lujo de la artesanía y la perfección técnica: una promesa de calidad que también justifica la política de precios. Esto se hizo particularmente claro con Alaïa. La etiqueta, que pertenece al grupo de bienes de lujo Richemont, dependía de vestidos drapeados de un tubo de metal fundido que tenía forma directamente en el cuerpo. Parte del proceso de fabricación incluso se documentó en Instagram. Las faldas plisadas voluminosas eran igualmente impresionantes, hechas a mano en la tecnología tradicional.

Esta combinación refinada de silueta purística y artesanía extraordinaria contribuye al éxito continuo de la marca, que ha sido notable desde el nombramiento de Pieter Mulier como director creativo 2021. La exageración sobre sus bailarinas y zapatos de red en 2023 y 2024 ha reforzado aún más la dinámica de Alaïa.

Hermès también demostró su maestría artesanía. La colección otoño/invierno 2025 mostró siluetas de corte bruscos con hombros acentuados, de acuerdo con las excelentes cifras comerciales de 2024, la compañía registró un aumento neto de 6.8 por ciento a 4,6 mil millones de euros.

El innovador procesamiento del cuero fue particularmente impresionante. Las piezas de Agneau Leder podrían combinarse con botones o cremalleras, mientras que los fragmentos de silla de montar se fusionaban en pantalones cortos o vestidos. Hermès también anunció su ambición de penetrar la alta costura, una liga exclusiva que está recostada a mano por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Un nuevo comienzo para Givenchy

El perfil oficial de Instagram de Givecenchy ahora dice “Givenchy de Sarah Burton”, una señal clara para el reinicio después de la era de Matthew Williams. El ex diseñador de Alexander McQueen compite para centrarse más en el legado de Hubert de Givenchy.

Su debut mostró una sastrería perfecta, un equipo nocturno dramático y un aspecto sexy de red, un regreso a la clásica mujer Givenchy. Los recortes purísticos subrayan la artesanía precisa de alta costura y le dan a la marca una nueva claridad después de que su perfil se haya diluido cada vez más en los últimos años.

COPERNI: Innovación como marca registrada

Eliminar, sorprender y crear un momento icónico con cada espectáculo: este es el credo de Arnaud Vaillant y Sébastien Meyer, el dúo creativo detrás de Coperni, que fundó la marca 2013. Este enfoque espectacular ya se ha demostrado. El legendario rendimiento del vestido de aerosol con Bella Hadid se volvió viral y logró un valor de impacto de los medios (MIV) de $ 26.3 millones (alrededor de 26.51 millones de euros) dentro de las 48 horas, un aumento masivo de ventas para la etiqueta.

Después de un espectáculo en Disneyland París, Coperni invitó a la audiencia al Adidas Arena esta vez, donde alrededor de 200 jugadores: Inside participó en una fiesta LAN. Pero los maestros de la viralidad siempre mantienen la colección enfocada. Esta temporada, la etiqueta mostró numerosas alusiones al Universo Lara Croft y al mundo de los hackers: Inside. Meleras de carga, tatuajes falsos, botas de cuero y mezclilla desgastada. La bolsa Tamagotchi Swipe y una colaboración con Ray-Ban y Meta permanecen particularmente en la memoria.

De Louis Vuitton a Chloé: Recetas probadas de éxito

Louis Vuitton, la marca de prestigio del grupo LVMH, no corrió un gran riesgo esta temporada y confió en su marca probada. El espectáculo en el etoile du nord, cerca de la Gare du Nord, presentó cajas de viajes coloridas y portátiles y nuevas interpretaciones de las icónicas bolsas de bestseller como The Speedy. El resto se mantuvo fiel al estilo del director creativo Nicolas Ghesquière y presentó una mezcla armoniosa de referencias eclécticas de décadas pasadas.

En Dior, también parte de la cartera de LVMH, Maria Grazia Chiuri continuó su examen del feminismo que ha estado sucediendo desde 2016 y se inspiró en el Orlando romano de Virginia, la historia de una figura que fluye con fluidez entre la identidad masculina y femenina. Su colección Autumn/Winter 2025 mostró una gran cantidad de blusas blancas, collares extraíbles con volantes, una alusión moderna al collar del renacimiento Orlandos, Bermudas a botas de cuero hasta la rodilla, blazer masculino y mucha transparencia y encaje.

Sin embargo, lo más destacado fue el regreso de las icónicas camisetas “J’adore Dior” de la era de John Galliano. Una vez que una entrada asequible en el mundo del lujo, su nueva edición podría leerse como una respuesta de guar a los críticos: dentro de las colecciones de Chiuri se clasifican como demasiado comercialmente. Si el rumor se hace realidad para su próxima despedida, este sería un punto final inteligente de su era de Dior.

El jueves, Chloé invitó a un telón de fondo suavemente tintado con una alfombra de groy verde lujosa, un ambiente que subrayó el ADN femenino de la casa. De hecho, Chloé fue manejado de manera creativa casi continuamente, una rareza en una industria en la que dominan los directores creativos masculinos. Para el otoño/invierno 2025, Chemena Kamali, quien ha sido director creativo desde finales de 2023, se centró una vez más en el “Chloé-Frau”.

“La conexión entre la casa, la mujer Chloé y yo es profundamente personal”, escribió en las notas del programa. Al reinterpretar siluetas icónicas que fluyen los códigos, el romance y la sensualidad-Kamali presentó un guardarropa que celebra la feminidad arquetípica, ya que ha dado forma a la casa desde que se fundó en 1952.

La colección continuó la estética de lencería que comenzó en la primavera/verano 2025, pero reforzó el toque bohemio típico de Chloé. El Paddington-Bag, el legendario Bag IT en 2004, fue particularmente particularmente importante, que ya celebró un regreso bajo Natacha Ramsay-Levi en 2019. Un éxito de ventas cuyos precios ahora aumentarán nuevamente en el mercado de segunda mano.

De Miu Miu a Issey Miyake: frescura y libertad

Pocas marcas de lujo logran usar la moda como un campo intelectual de experimentación sin perder la comodidad: Miu Miu es una de ellas. La subsidiaria de Prada ha dominado el índice Lyst durante varias temporadas y probablemente continuará consolidando este estado.

Para el otoño/invierno 2025, Miuccia Prada y el estilista Lotta Volkova jugaron con los conceptos básicos cotidianos: cardigans, faldas de longitud de rodilla, sujetadores) para crear la silueta femenina más auténtica. El resultado fue un aspecto que se ve tan casual. Faldas que no se ajustan al cárdigan, un portador de sujetadores parpadeantes deliberadamente, un abrigo que llevas en tu mano porque eres demasiado cálido, deslizas calcetines, un realismo refrescante en una era de post-verdad, en la que incluso los políticos: dentro.

Esta indiferencia juguetona también se reflejó en Issey Miyake. Una bolsa de papel que se convierte en un trozo de ropa fue particularmente sorprendente aquí, una parte superior que se puede convertir en una manga por botones adicionales o una camisa que se puede llevar una y otra vez a través de varias aberturas de manga.

Pero las marcas jóvenes en particular trajeron un nuevo viento:

• Weinsanto (fundado en 2020) sigue siendo uno de los recién llegados más respetados. Particularmente llamativo: piezas de cuero con un look de mezclilla lavado. Además, Weinsanto fue una de las pocas marcas que lanzaron modelos de talla grande.
• Christopher Esber, diseñador australiano y ganador del Premio Andam en 2024, presentó siluetas que valen la pena, que muchos de los invitados probablemente se harían cargo directamente.
• Abra de España, conocida por sus diseños para Loewe y Jacquemus, llamativo de zumbido, con estilos femeninos portátiles. Particularmente popular: gatitos con pompones.
• Bernadette, representada por primera vez en París, anotó con vestidos de tafetos y piezas brillantes que combinaban elegancia y despreocupación. Nuevo en la gama: zapatos.
• Zomer se convenció con un aspecto juguetón y cambiante, incluidas piezas de punto de Cécile Feilchenfeldt. “Jugar significa creación, lo familiar se reinventa”, dijo en las notas del programa. Particularmente emocionante: looks de punto de Cécile Feilchenfeldt.