Entre el tono de la Semana de la Moda, las colecciones tranquilizadoras y los debutes en el signo del archivo, el Défilé ha mostrado el momento de fragilidad de la industria de la moda

ELel Mes de la moda Ha llegado oficialmente al final. Después Nueva York, Londres Y Milán, con el défilé de San Laurentorganizado ayer en Parísla cortina cae sobre Semana de la moda 2025.

Los focos se mueren en un mes de desfiles de moda frenéticos y animados, entre espectaculares espectáculos, anuncios inesperados y colecciones para recordar. La edición de la Semana de la Moda dedicada aOtoño-invierno 2025/26Además, dio un retrato puntual y fiel del momento peculiar que está pasando la industria de la moda, entre crisis e incertidumbres. ¿Qué recordaremos de este mes de moda?

Una edición dentro de la zona de confort de Borders of Comfort

La Semana de la Moda 2025 se organizó en el marco de un período particular para la industria de la moda. Después de años de expansión formidable, de hecho, los grandes grupos de lujo y la maison histórica deben tratar con un general Ventas disminuyefrente a a menudo dañino e indiscriminado Aumentos de precios. Aunque no faltan las excepciones, vea el artículo Hermès y Moncler, las marcas están llamadas a repensar sus estrategias de marketing, no poder contar con el poder adquisitivo de los consumidores chinos, durante años el verdadero haz de la moda del sistema de moda. Sin olvidar, además, la amenaza constante de deberes por el gobierno de Trump, que podría tener consecuencias devastadoras en cada grado de la cadena de producción.

Entonces, ¿cuál es el secreto para salir de los ganadores, o al menos intactos, de este momento incierto? Para las pasarelas del mes de la moda escribir el futuro necesariamente significa mirar pasado. Las referencias a épocas distantes, la re -proposs de las prendas de archivo, la inspiración para la estética de ayer, no sorprendentemente, dominó los espectáculos. En resumen, en estos días, no hay espacio para los experimentos o propuestas de corte de corte. Para recuperar a los clientes, volviendo así a vender, es esencial confiar en códigos estéticos bien reconocibles e identificables. En resumen, la maison tiene la intención de tranquilizar a sus consumidores, proporcionándoles productos clásicosin películas particulares, con la esperanza de que puedan establecerse como inversiones seguras para las cuales vale la pena abrir la billetera.

Semana de la moda 2025: clasicismo y conformismo en la pasarela

Las colecciones dedicadas al otoño-invierno 2025/26, entonces, necesariamente deben considerarse a la luz de esta situación económica. Los datos del mercado de lujo, de hecho, se reflejan en propuestas estilísticas colocadas dentro de las fronteras de la conformismo y de la clasicismo. En este sentido, el protagonismo absoluto del pelovolvió a dominar las tendencias y las pasarelas. Por lo tanto, una rehabilitación contemporánea de un concepto de feminidad anclado a la feminidad estilística pasada toma forma, a una idea de elegancia que parecía reservada. De Alaïa a Fendipasando por Prada, Balenciaga, Chanel Y Chloéel pelaje falso Hoy mira a los años ochenta, noventa y dos mil.

La temporada 2025/26 de otoño-invierno también estuvo marcada por la esperada debutas. El regreso al calendario NYFW de Calvin Kleinbajo la guía de Veronica Leonidestacó este enlace muy fuerte con el pasado. El diseñador homónimo de la marca, sentado en la primera fila al lado de Kate Moss Y Christy Turlingtoncaras históricas de CK, de alguna manera encarnaban la imposibilidad de separar el presente del pasado. O más bien, representaban de manera plástica el miedo y la duda de la maison contemporánea para alejarse de los territorios seguros y conocidos, en detrimento de playas inexploradas, aunque potencialmente más interesantes.

Ese mismo aire de clasicismo, de un retorno calculado y sofisticado a los orígenes, también se respiró desde Givenchycon la primera colección firmada Sarah Burton. A pesar de las miradas exitosas y los detalles sorprendentes, Burton permaneció dentro de los límites de la elegancia atemporal, probablemente necesaria para hacer Tabula rasa Después de seis años de rotación y Défilé, no es exactamente inolvidable. También los debuts de Julian Klausner Y Haider Ackermannrespectivamente de Dries Van Noten Y Tom Fordse configuraron en parte como un homenaje a la historia de la Maison, aunque Ackermann ha creado una colección muy actual y arenosa.

El reflejo sobre el cuerpo y el final del Positividad del cuerpo

No es coincidencia que en un momento histórico en el que la creatividad se reduce a los términos mínimos, volvemos a hablar sobre cuerpos y de la relación de cuerpo con yo ropa. De Pradapor ejemplo, esta relación es primordial, instintivo, espejo de la feminidad fuera de la caja (pero sin exagerar). Miu miupor su parte, trajo a la pasarela un estilo del hormigón, en el que el cono y los sujetadores visibles y la bralette cuentan una sensualidad controlada. Si Alaïa, Balenciaga Y San Laurent Se mueven a través de siluetas y formas bien definidas, en momentos de la armadura detrás de la cual esconderse, Alessandro Michele de Valentino Explore el concepto de intimidad imaginando transparencias y encajes.

Después de que ya carecían de temporadas, se puede decir que el último mes de la moda puso la lápida sobre el movimiento del Positividad del cuerpo. El modelos con curvasde hecho, no solo se cuentan con los dedos de una mano, sino que a menudo representan el único baluarte de “diversidad” en fundición regresó a los estándares de belleza considerados. Paloma Y Devyn Garcíados de las supermodelos talla Más solicitado, en la pasarela, ejemplos alternativos de delgadez excesiva.

A pesar de la omnipresencia del modelo transgénero Alex Consanitambién el concepto de fluidez de género parece haber desaparecido del Défilé. La tendencia estacional, por otro lado, se preocupa más agéeentre glorias del pasado, regrese al centro de atención y la mejora de una belleza sin límites de edad. En el año de La sustancialas caras y los cuerpos se revelan en su esencia, dejando vislumbrar arrugas y signos de tiempo. Más allá de unos pocos ejemplos virtuosos, no sin una cierta hipocresía, la industria de la moda parece no haber ya no haber tenido tiempo y desear concentrarse en temas políticos y sociales. La moda ya no se erige como faro de la cultura actual, sino que prefiere dedicarse a productos y estrategias tangibles.

¿Quién gana entre las capitales de la moda?

No hace falta negarlo: el Semana de la moda de París El título de la Semana de la Moda más electrizante una vez más se lleva a casa. El mérito es de un calendario denso y grande, donde la maison más influyente en el sector es espacio junto con diseñadores y realidades emergentes. La necesidad de nueve días de espectáculo refleja el fermento creativo que anima a la ciudad francesa. En cambio, el Semana de la moda de Londrescon uno cronograma Reducido al hueso, dependiendo exclusivamente de Burberry y con pequeñas marcas con presupuestos cada vez más escasos. Allá Semana de la moda de Nueva Yorkpor su parte, está pasando por un momento positivo, gracias a marcas como Tory Burch, Michael Kors, Khaite y el regreso de Calvin Klein.

A pesar de un calendario prometedor, la Semana de la Moda de Milán demostró ser bastante tonta. Esto se refleja en la falta de modelo superior Símbolo de la industria (Vittoria Ceretti, por ejemplo, desfilado solo en París) y primera fila sin estrellas internacionales o de alto perfil, con invitaciones destinadas casi exclusivamente a artistas del Festival Sanremo. La apertura del MFW confió a un Gucci Sin director creativo, fue una desafortunada coincidencia, que sin embargo dice cuánto la Semana de la Moda Milanesa sigue dependiendo de los grandes (y viejos) jugadores de Made in Italy.

En El corte, Cathy Horyn Escribe en términos inequívocos que muchos profesionales y miembros de la industria llegan a Milán solo para Prada. Para agregar: «En el pasado, otras marcas milanesas habían cuestionado nuestras certezas: Gucci durante los años de Tom Ford y Alessandro Michele, Jil Sander bajo la guía de Raf Simons, Bottega con Blazy. Pero hoy, aparte de Prada, ¿qué otras marcas tienen ese tipo de poder? Cuando miro el “retiro” de Gucci de los últimos años o la disminución progresiva de Versace, me pregunto si los gerentes consideran importante un diseño nuevo e innovador importante. Si la respuesta es no, este es un problema para Milán ».

Una apuesta en el futuro

“Es complicado cuando todo se convierte en un escena retrospectiva En lugar de una mirada hacia el futuro “, dijo Raf Simons al final del programa de Prada. Mañana de la industria de la moda comienza, una vez más, de no publicado instrucciones creativo Y rumores continuos al respecto. El nombramiento de Simone Bellotti conduciendo Jil Sander anticipa un próximo MFW enriquecido también por el debut de Louise Carver conduciendo Bottega Veneta. Sin olvidar las voces insistentes en mañana de Jonathan Anderson, Hedi Slimane (¿Llegando de Gucci?) Y el nuevo capítulo esperado de Chanel segundo Matthieu Splazy.

En resumen, los grandes grupos de lujo dependen de diseñadores sólidos, con una experiencia de diez años, con la esperanza de revivir, en poco tiempo, el destino de Maison con un pasado rico. ¿Se acercan noticias verdaderamente innovadoras? La duda surge espontáneamente.

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