La Semana de la Moda de Berlín se caracteriza por un sentimiento opresivo, pero también de gran esperanza. Mientras que el mundo está formado por crisis e incertidumbre, los diseñadores ven: adentro para la temporada de otoño/invierno 2025, de regreso a otro momento y, por lo tanto, se pesan al menos por un momento en libertad de preocupación y armonía. Mientras tanto, otras marcas pueden trabajar en su propia experiencia e iniciar el proceso de autoalte con una colección oscura. Los altibajos de un vistazo.
Desde el riel a la pista de carreras
Haderlump transporta a sus invitados a un depósito S-Bahn en el distrito de Schöneweide de Berlín, donde se construye una parada entre los trenes. La etiqueta cuenta las historias individuales de viajeros que se encuentran y al menos comparten un momento. La colección también realizó un viaje a través del tiempo a mediados del siglo XX, en el que los miradas clásicas con sombreros y fracks dieron forma al paisaje urbano. Los cortes asimétricos, las capas y las piezas variables y anchas crean nuevas siluetas. Detalles como un silbato de trino en una cadena de plata en combinación con un chaleco indican el carácter de un conductor.
Inspirado en la pista de carreras y los velocistas rápidos, Colrs trae una pieza de verano y ligereza italiana a Berlín. El diseñador trae el “factor de frescura sin esfuerzo” del ex líder de Fiat Gianni Agnelli y la confianza en sí mismo de los conductores de carreras de los años 50, como Stirling Moss y Juan Manuel Fangio en la pasarela. Los detalles de las carreras de automóviles, como los controles de la bandera objetivo y un logotipo de automóviles, se encuentran con trajes y suéteres casuales que se arrojan libremente sobre los hombros. El concepto está redondeado por letras italianas como “Ciao Bella” y la referencia a varias metrópolis italianas.
Protección materna
Marie Lueder deja que sus invitados se sumerja en un mundo mítico que se conecta a través del diseño con la modernidad. Nacido en Hamburgo, el nativo combina las túnicas de los personajes medievales y las criaturas míticas con los deportes y la ropa de trabajo actual. En la actual colección “The Shell”, también investiga arquetipos del siglo XXI, como el hooligan o el romántico decadente, dice en las notas del programa. Así es como las gorras de Knight, los zapatos malabares con puntas curvas se encuentran con tops de malla, camisetas y ropa de trabajo. Las alfombras de pared del siglo XIX y las cortinas artísticas también forman parte del trabajo de Lueder, que se integraron tanto en el diseño del escenario como en la colección. Werwolves también parecen haber encontrado un lugar especial. Fueron conjurados por pieles sintéticas y elementos de estilo como uñas largas y arqueadas y dientes “con sangre”.
Clara Colette Miramon te invita a la Iglesia St. Thomas en el distrito de Kreuzberg el domingo. En el centro de su colección, “Maria ha ayudado a” St. Mary y la fuerza, la dedicación y la resistencia de una madre. En Miramon, se reinterpreta como una “madre gótica genial” y se envuelve en vestidos de terciopelo negro y pelaje de arte, que se encuentran con chaquetas, corsés y una peto sobre buffers. El diseñador también trae detalles como las decoraciones de la fachada de la iglesia como detalle en el escote de la ropa. En términos de color, la colección se basa particularmente en el negro, que se complementó con acentos aislados como Burdeos.
También en Richert Beil, el cuidado maternal o el agotamiento emocional y físico es el foco de esta actividad. En el Fichtbunker, que se suponía que ofrecía a las madres y sus hijos en la Segunda Guerra Mundial, voces de niños borrosos y luego el chillido de un bebé. Además, una colección oscura funciona, que se caracteriza por una gran cantidad de look negro, látex y cuero. El capullo, es decir, la pupación, parece jugar un papel importante. Los modelos están parcialmente envueltos en las piezas y la cabeza de las campanas ajustadas y las siluetas extendidas, como una camisa abotonada sobre el cabello. Varias capas refuerzan estos pensamientos.
La marca Berliner GMBH, que después de muchos espectáculos en París por segunda vez en su ciudad natal, se ha inspirado en su propio pasado para el otoño/invierno. El Designduo Benjamin Huseby y el Serhat Isik han analizado los recuerdos del pasado y el archivo en el archivo para encontrar ideas de una época en que el mundo parecía menos amenazante y estable que el actual, según la emergencia del espectáculo. Elementos y miradas que podrían ser menos el enfoque en colecciones anteriores también obtienen una nueva etapa.
Los diseñadores también buscaron consuelo en las obras del poeta noruego Gunvor Hofmo, que se caracterizan por la pérdida, el aislamiento y la melancolía. Pero la gracia y la elegancia también forman parte de la colección FW25, con Huseby e Isik inspirados por sus padres vestidos con trajes. La colección se reproduce con la silueta del traje, también libera los hombros y la complementa con detalles como el pelaje artificial. Las piezas de ropa exterior como abrigos largos y chaquetas de bombardero deportivas también juegan un papel. La marca combina piezas adyacentes, como pantalones de traje apretado con ropa exterior adicional y crea diferentes siluetas. Los trajes también se destacan bajo una ligera oleada de tul, que crea una dinámica emocionante de los materiales.
Debut alegre de Andrej Gronau
Andrej Gronau también recuerda a su debut en Berlín. Para FW25, trata con Kitsch que le recuerda a su hogar, explica el diseñador después del espectáculo. Interpreta la decoración de la pared de su abuela, la Lametta de la última fiesta de Navidad y los tesoros de los mercados de pulgas en una colección colorida, en la que no solo una gran paleta de colores, sino también patrones como tiras, estrellas y flores y materiales. La colección juguetona juega con capas, volumen y detalles como un bucle grande que adorna cárdigans y suéteres.
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