En un mundo lleno de contradicciones, los temas de tendencia de las colecciones de tejidos para la temporada Primavera/Verano 2026 también fluctúan entre diferentes extremos. Mientras que algunos se centran en la seguridad y los elementos esenciales con temas clásicos, otros buscan específicamente looks y estilos que enfaticen la individualidad y la singularidad. Y sobre todo hay otro tema: la transformación sostenible y conforme a la UE de la producción textil.
Después de dos días, ayer finalizó la feria internacional de tejidos Munich Fabric Start con sus conceptos show-in-show Bluezone, Keyhouse y The Source. 625 expositores internacionales mostraron sus aproximadamente 1.200 colecciones con las últimas innovaciones en materiales para la primavera/verano 2026, acompañados de un amplio programa de conferencias sobre temas actuales de la industria textil y de la moda. Y como en años anteriores, se centraron principalmente en el tema de la sostenibilidad y en cómo la industria puede implementar con éxito la legislación de la UE existente y futura. Después de todo, los plazos para la aprobación de nuevas leyes de la UE están cada vez más cerca. El año 2030 es un paso intermedio importante en el camino hacia el cero neto en 2050, durante el cual se deben alcanzar importantes objetivos.
Tendencias: juego entre inconformismo arriesgado y conceptos básicos seguros
Además de los nuevos materiales para el verano de 2026, en la feria el tema del control de costes jugó un papel importante. “Se nota que el sector está inestable”, afirma un diseñador que no quiso ser identificado. “Cada vez menos marcas invierten en creatividad, todo el mundo sólo quiere lo básico y seguridad. Al mismo tiempo, las cosas que no son básicas pero que son sorprendentes y divertidas están funcionando muy bien”. Pero eso es difícil de planificar. En esta contradicción también se presentan las zonas de tendencias Munich Fabric Start, que por un lado se centran en looks seleccionados individualmente, rupturas de estilo radicales, mezclas de patrones salvajes y todo lo sorprendente con temas de tendencia como “Unorthodox”, “Limitless” o “Not Reproducible”. ”, y por otro lado, celebrar colores, patrones y contrastes clásicos con temas de tendencia como “Lasting”, “Emotional Heritage”, “From the Archive” o “Timeless Modernity”. En general, el tema de la búsqueda de tendencias se está volviendo cada vez más complicado, ya que los proveedores de fast fashion como Shein copian inmediatamente cada tendencia, independientemente de si se trata de una tendencia de pasarela o de la calle.
Cuando se trata de denim, los estilos urbanos siguen marcando la pauta. “Creo que la silueta extragrande se mantendrá durante más tiempo”, afirma Tilmann Wröbel, diseñador y propietario de Monsieur-T. Denim Lifestyle Studio, quien diseñó las áreas de tendencias en Bluezone y dio la charla de tendencias. Mientras que la moda estándar está pasando por momentos difíciles en el sector del denim, la industria busca formas de causar revuelo sin correr demasiado riesgo. Colaboraciones interesantes, como Levi’s con Lego o Diesel con Coca-Cola, proporcionan un importante impulso. “Reconstruct” es el nombre de otro tema de tendencia del denim que recuerda visualmente al upcycling, pero juega con los símbolos icónicos de las marcas. Wröbel también ve buenas oportunidades para las marcas de denim de los años 2000, cuyo momento ha llegado para un resurgimiento. La verdadera religión es un buen ejemplo de esto. El tema de la segunda mano también encaja en esto, y su atractivo sigue aumentando porque simplemente no es reproducible. Wröbel habla de la marca parisina Coperni, que junto con su propia colección también desfiló por la pasarela artículos de segunda mano. “Hace cinco o diez años hubiera sido impensable que los artículos de segunda mano fueran tan relevantes para la moda como los artículos nuevos y tuvieran el mismo estatus”.
Por ejemplo, el proveedor de denim Isko trajo a Munich nuevos looks con su nueva colección multitáctil. Sólo con la ayuda del calor se pueden dar a los tejidos efectos muy diferentes, como pliegues o estampados en relieve. “Los diseñadores quieren tener más opciones con el mismo tejido”, explica Keith O’Brien de Isko. La colección Isko Luxury by PG también fue tan opulenta como siempre, con cuadros y otros patrones hechos con hilos de plata real entretejidos.
Denim: Nuevas tecnologías para reducir el consumo de recursos
La industria del denim en particular ha desarrollado muchas tecnologías nuevas en los últimos años que ayudan a reducir la huella ecológica del denim, desde el uso de fibras recicladas hasta procesos de teñido sin agua. Las empresas Sonovia Tech de Israel y Synovance de Francia presentaron otras innovaciones en el ámbito del teñido. La tecnología de teñido de Sonovia se basa en ultrasonidos y no utiliza productos químicos tóxicos y utiliza un 85 por ciento menos de agua. Sonovia solo requiere un único baño de tinte, lo que ahorra energía y reduce la complejidad del proceso de teñido y, en última instancia, los costos. “Esta tecnología revolucionará la producción de mezclilla”, afirma Annabelle Evenhaime de Sonovia. La tecnología ya funciona a escala industrial y se espera que este año se implemente en al menos cinco lugares, también en cooperación con Kering.
El método de la empresa biotecnológica francesa Synovance se basa en la reproducción biológica del tinte índigo para vaqueros mediante investigación genética. A diferencia de los procesos de teñido sintéticos que utilizan petróleo como materia prima y que se utilizan principalmente en la actualidad, este método de teñido no implica reacciones químicas peligrosas con muchos sustratos intermedios tóxicos. El tinte sigue siendo más caro que el tinte sintético, “pero en cinco o seis años queremos poder competir con los precios del índigo sintético”, afirma Efthimia Lioliou, cofundadora y directora de operaciones de Synovance. “Creemos que en 10 años, los tintes producidos orgánicamente serán la opción estándar para la mayoría de las aplicaciones textiles”.
Denim nearshoring: ¿Es esa una alternativa?
Las cadenas de suministro de la industria textil y de la confección mundial se han puesto a prueba varias veces en los últimos años. Con la toma de posesión del presidente estadounidense, Donald Trump, vuelve a aumentar la preocupación sobre cómo se desarrollarán las rutas de producción globales en el futuro. Bajo el lema “Azul hecho en la UE”, los expertos de la industria discutieron cómo la cadena de suministro de mezclilla podría volver a utilizarse más ampliamente en Europa. Porque todavía existen: desde el cultivo de algodón europeo (en Grecia y España) hasta el hilado, el tejido, el teñido y las lavanderías. También hay muchos conocimientos en Europa que están ayudando a la industria a avanzar en su camino hacia una mayor sostenibilidad. Por ejemplo, el renombrado tejedor italiano de mezclilla Candiani ha desarrollado un material hecho de un 70 por ciento de hilo posconsumo y un 30 por ciento de algodón renovable que sigue siendo resistente y duradero. “Tenemos que seguir el ejemplo de la industria automovilística”, afirma Stefano Tessarolo, del especialista en acabados Jeanologia, que puede utilizar la automatización y la digitalización para reducir costes, aumentar la eficiencia y, por tanto, operar en Europa. Una cadena de suministro europea también facilita la transparencia. George Kitas de Nafpaktos Textile Industry en Grecia trabaja en estrecha colaboración con los productores de algodón locales y puede ofrecer a las empresas locales total transparencia y trazabilidad. Todo el mundo está de acuerdo en que la legislación futura, en particular, podría ayudar en este caso si se aplica. “El 77 por ciento de los productos vendidos en Europa eran importados”, afirma Simon Giuliani, de Candiani. “En realidad, todo esto tiene que producirse según las mismas directrices de la UE que los productos nacionales, pero esto no se controla”.
Nuevos materiales para la economía circular
La economía circular se ha convertido en una parte integral del proceso de diseño y fabricación, no sólo en teoría, sino también en la práctica. Numerosas empresas emergentes, institutos y empresas establecidas presentaron sus soluciones para cerrar los ciclos de los materiales en el futuro. Además de las nuevas fibras recicladas y las mezclas de fibras, cada vez más empresas también se dedican a la cuestión de cómo mejorar las condiciones en las empresas para avanzar en la transformación. El proyecto recientemente lanzado, de tres años de duración y financiado por la DTB y la Universidad RWTH de Aquisgrán, “Retract”, investiga la cuestión de cómo se puede integrar la sostenibilidad en los procesos corporativos. Como empresas asociadas participan la marca alemana de outdoor Ortovox y el proveedor japonés de tejidos Toray. “Queremos investigar qué ajustes son necesarios y qué herramientas de gestión son útiles para lograr la conformidad textil”, explica Nicole Espey de RWTH Aachen. Por su parte, la Fundación Texroad de los Países Bajos trabaja en la generación de datos para el mercado del reciclaje posconsumo. “Hacemos preguntas muy sencillas”, dice Traci Kinden, fundadora de Texroad, y quiere decir algo como: ¿cuántas mercancías se recogen y dónde? ¿Cuánto se puede reutilizar como segunda mano, cuánto se envía, qué se recicla, cuántos residuos se generan? “Esta información es muy importante para la transparencia, pero también, por ejemplo, para determinar la ubicación de las plantas de reciclaje o saber qué datos son necesarios para el pasaporte digital del producto para simplificar el reciclaje”, afirma Kinden. Debido a una serie de escándalos sobre el reciclaje, en los últimos años muchas personas han comenzado a sospechar del reciclaje textil. “Una mayor transparencia en la cadena de suministro de reciclaje aumentaría nuevamente la confianza”.
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