El primer retrato, tal vez, había marcado el significado muy humano y anárquico violento y pacifista de toda su carrera. Oliviero Toscani, de 82 años, falleció hace unas horas en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Cecina, en Livorno, tras una larga enfermedad.
Había comenzado a ser un “gran” fotógrafo, un fotógrafo de adultos porque se enfrentaba a decisiones difíciles, a los catorce años, cuando, acompañando a su padre, el fotoperiodista Fedele Toscani, a Predappio para el entierro de Mussolini, había capturado en su lugar el rostro doloroso de Rachele. de la ceremonia Mussolini, no una mujer en la historia, sino una hija anciana, y la imagen había aparecido en el Corriere della Sera. Un niño, un joven, un hombre fuera de lo comúnasí ha sido siempre Toscani, incluso en los fundamentos de su trabajo, porque no se formó en la trastienda de las agencias, ni en la calle, en la ética y estética brutal de los paparazzi de la época, sino en uno de los mejores escuelas de Europa, la Kunstgewerbeschule de Zurich, y aquí habían estado sus profesores. Serge Staufferun fotógrafo experimental que había traducido los textos de marcel duchamp y Eugenio Ionescoy luego Karl Schmidtun pintor y diseñador gráfico muy refinado, que a su vez había frecuentado a Kokoschka y Kirchner. Dadaísmo y expresionismo en el currículo escolar, y al fin y al cabo Toscani decía que «la vida sólo tiene sentido si se vive “contra”, el conformismo mata la creatividad y acaba destruyendo al hombre».
Del fotoperiodismo a la moda
En contra, Oliviero Toscani había estado en contra desde sus inicios, como fotoperiodista, cuando enviado a Barbiana había informado del día de otro manifestante, don lorenzo milani. Y contra todos, en el sentido del naciente sistema publicitario italiano, me considero un terrorista publicitariodijo de sí mismo el gran fotógrafo, un Toscani muy joven había exigido lo mejor, modelos francesas, maquillajes y pelucas de autor, para su primera campaña, y luego llegó el croissant Algida: tres chicas en tándem, informales, ligeras, Sexy e inocente pero no demasiado, disfrutando de un helado.
La moda de los años 70, la más vanguardista y suntuosa de Vogue Italia, Elle Y El bazar de Harperrecibe a Oliviero con los brazos abiertos y se trata de mezclarse y relacionarse, ella y él con traje de chaqueta y pantalón, vistos desde atrás, ambos con el pelo largo y se desconoce quién es ella y quién es él. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que cuando en 1973 Toscani apuntó su objetivo al espléndido trasero de Donna Jordánentonces su novia, lo envuelve en la tela del muy italiano Jesus Jeans y lo une con el eslogan inventado por Emanuele Pirella, “quien me quiera sígueme”, El caso, estalla el escándalo, interviene la Vicepolicía, comenta Pier Paolo Pasolini en las páginas del Corriere y las ventas se disparan.
Y esta combinación de moda y lectura profunda de la sociedad y sus impulsos reformistas, moda y reportaje, moda para hacer política, para decir más y más levantar el velo sobre temas fuertesse convierte en la fórmula ganadora de la larga colaboración entre Toscani y la empresa benettonque comenzó en 1982 y se coronó en 1991 con el lanzamiento de la revista Colors y tres años más tarde con la inauguración de Fabricacentro internacional de investigación y artes de la comunicación moderna. Incluso en la unidad de los colores del mundo y sus noticias, entre dolores terribles y consumismo loco, alternando páginas dedicadas al sida, la pobreza, el medio ambiente, la pena de muerte, las compras, Toscani había hecho extraordinariamente bien su trabajo, había provocado un escándalo. y había causado revuelo, y no sólo sobre él mismo.
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