En junio, Alessandro Michele ofreció al set de moda un ligero aperitivo de su visión como director creativo de Valentino. La pequeña pero poderosa presentación Resort 2025 solidificó todos los elementos característicos del diseñador durante sus ocho años al frente de Gucci. Pieles de lujo y adornos con volantes, pedrería intrincada y guiños a épocas pasadas combinados a la perfección con toques modernos y un uso despreocupado de patrones atrevidos. Los fanáticos del creativo esperaban con gran expectación, anticipando el plato fuerte que sería su primera colección completa con la heredada casa italiana. Y el 29 de septiembre, llegó el momento fatídico con la colección Primavera/Verano 2025 de la marca, Pavillon des Folies, un comienzo decididamente romántico y opulento para su nuevo capítulo y visión creativa.
En una sombría tarde de domingo, invitados ansiosos, entre ellos Harry Styles, Salma Hayek-Pinault y Elton John, se reunieron en el centro de París para presenciar el animado debut de Michele. El espacio realmente creó el escenario: una pista sinuosa con lámparas de pie iluminadas y estructuras cubiertas con telas delicadas, que se asemeja a una finca abandonada hace mucho tiempo que muestra sutiles signos de vida. Cuando comenzó la inquietante música, comenzó una procesión de fantasmas del pasado, presente y futuro, mostrando la reverencia de Michele por el antiguo legado de elegancia de Valentino, así como su rebelde voracidad por el maximalismo.
Inmediatamente se notaron los códigos de diseño clásicos de Valentino Garavani. El “rojo Valentino” ocupó un lugar destacado en los lazos salpicados de blazers estampados, vestidos inspirados en esmoquin, cuellos de acordeón y medias. También se exhibieron adornos femeninos como los lazos antes mencionados, dobladillos con volantes y medias y guantes de encaje.
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“Cuando trabajo solo, con la gente del estudio, con Jacopo [Venturini]siempre está Valentino en algún lugar conmigo”, dijo Michele a Negocio de la Moda el editor en jefe Imran Amed en un entrevista reciente. “Siempre hay una conversación abierta con él porque puedo sentir las cosas que me hablan, a través de los vestidos, las paredes”.
Pero no nos equivoquemos, el toque innegable de Michele está hábilmente incorporado en cada look. En las brillantes chaquetas bolero con pedrería. Con vestidos de seda que llegan hasta el suelo, que recuerdan a las batas de los años 60 que usaban las estrellas del viejo Hollywood. En el juego de estampados caprichosos y el uso llamativo del color. La colección, de principio a fin, se lee como una cena decadente entre Gatsby y Studio 54 que termina con un número de baile impulsado por vino. Sólo Michele puede provocar esas vibraciones.
“No necesito ser otra persona”, le dijo Michele a Amed. “Creo que un gran diseñador o un buen diseñador debe ser él mismo”.
Vea lo más destacado de la triunfante colección debut a continuación.
