En muchos sentidos, la alta costura otoño/invierno 2024 estuvo marcada por ausencias. Por lo general, faltaban marcas omnipresentes como Valentino y Fendi, la presencia de un director creativo en Chanel y, quizás lo más sorprendente, numerosos trucos que captaron los medios de comunicación que en temporadas anteriores a menudo eclipsaban la artesanía que alguna vez representó la alta costura.
Un toque de realidad ya llegó a las pasarelas de la Semana de la Alta Costura de París en enero, pero ahora, unos días antes de unas elecciones anticipadas provocadas por la disolución del Parlamento por parte del presidente Emmanuel Macron y en medio de los preparativos finales para los próximos Juegos Olímpicos, la mayoría de la gente estaba practicando. Diseñadores de moda con moderación. Es cierto que durante la Semana de la Alta Costura el concepto de moderación adquiere una forma nueva, dorada y deslumbrante. Al mismo tiempo, sin embargo, el gran arte de la sastrería parecía volver a sus raíces anteriores, aunque aún queda la pregunta de si todavía está actualizado.
Nuevas perspectivas y viejos maestros
En Schiaparelli ya se podían ver los primeros signos de un regreso a una época en la que la alta costura era un asunto íntimo reservado a los clientes más buscados de las casas de moda. El diseñador Daniel Roseberry, cuya colección abrió la temporada para la casa de moda francesa, por una vez evitó los trucos y en cambio centró la atención en su indiscutible arte y la herencia de la casa.
La colección FW24 de Roseberry estaba muy lejos de los bebés robots o las cabezas de animales de tamaño natural de colecciones anteriores. En cambio, evocó la dualidad del famoso ‘Lago de los Cisnes’ de Tchaikovsky. El diseñador de moda se inspiró en el look emplumado que llevaba el fundador de la casa de moda en los años 40. En su momento, este diseño original se consideró un homenaje a la bailarina Anna Pawlowa y su legendario papel en ‘El cisne moribundo’. Casi 90 años después, Roseberry fue un paso más allá y rindió homenaje tanto al ‘Cisne’ como al ‘Fénix’, como describió a Schiaparelli y su incansable capacidad para reinventarse en las notas de su programa.
Visualmente, el concepto se implementó en 31 siluetas, entre las que destacan una capa de terciopelo negro con bordado cromado, un vestido con top traslúcido y pantalón de esmoquin negro con top blanco de plumas. Para colmo, la colección quedó sumida en la oscuridad cuando la pasarela quedó tenuemente iluminada mientras las modelos desfilaban lentamente con las prendas, dando a los espectadores mucho tiempo para admirar todos los exquisitos detalles de la actuación.
Si bien Roseberry sorprendió con una abstinencia insospechada, la gran sorpresa en Chanel no llegó durante la Semana de la Alta Costura sino justo antes, cuando la casa anunció que la directora creativa Virginie Viard se marcharía sin una actuación final. En cambio, la dramática y decididamente Lagerfeldesca colección de alta costura otoño/invierno fue diseñada por lo que el comunicado de prensa denominó el ‘Estudio de Creación de Moda’.
La colección presentada en el Palais Garnier no fue perseguida por el fantasma del famoso fantasma que se dice que vive en la ópera, sino por el fallecido director creativo de la marca, Karl Lagerfeld. Cuellos altos con volantes, capas espectaculares, plumas, tejidos de punto y tafetán se unían a trajes de tweed comparativamente sobrios y sensatos con faldas y vestidos plisados. Si bien algunas piezas de la colección parecían extremadamente extravagantes, otras recordaban al menos visualmente la gama habitual de prêt-à-porter de la marca.
Fue una colección que tal vez planteó preguntas sobre los límites y la relevancia de la alta costura hoy en día, algo que el director creativo Demna Gvasalia abordó abiertamente detrás de escena en su desfile de alta costura para Balenciaga.
“Para ser honesto, nadie necesita realmente la alta costura”, dijo el diseñador a varios medios de comunicación después de su desfile. Y aunque la declaración se refería principalmente a su vestido de alta costura que probablemente pronto será infame y que «desaparecerá», una prenda hecha de 47 metros de nailon negro que simplemente se colocaba sobre el cuerpo de una modelo, el resto de su colección también plantea preguntas.
En 2021, Gvasalia reintrodujo la alta costura en la marca tradicional y, si bien se mantuvo fiel a los códigos arquitectónicos del fundador de la marca, Cristóbal Balenciaga, durante varias temporadas, una dosis casi imperdible de streetwear se incorporó a la oferta de alta costura en el otoño/invierno de 2024. En cierto modo, su última colección se parecía a lo que los fans del diseñador siempre han conocido, incluidos rastros de sus días de formación en Vetements. Al igual que Chanel, en Balenciaga los límites entre la artesanía y el prêt-à-porter esenciales para la alta costura se volvieron borrosos, al menos visualmente.
Para su cuarta colección de alta costura, Gvasalia, que cuestiona constantemente el status quo de la moda y el lujo, sorprendió con una colección llena de sudaderas recicladas y camisetas de fútbol convertidas en vestidos de fiesta. También presentó vestidos de noche hechos con bolsas de plástico, sudaderas recicladas, camisetas de fútbol y chaquetas vaqueras, manteniéndose en cierto modo fiel a las siluetas con las que Balenciaga alguna vez había emocionado a su clientela de alta costura. En muchos sentidos, las piezas nos piden en última instancia que reconsideremos su valor y el valor de la alta costura, algo que, en medio de la inflación, las crisis y la guerra, es quizás el mensaje más oportuno que Gvasalia ha expresado en mucho tiempo.
¿Tiene nombre el futuro de la alta costura?
Nicolas di Felice, quien tomó el mando de la colección de alta costura de Jean Paul Gaultier como diseñador invitado este año, demostró que en las manos adecuadas, la alta costura puede revelar un lado previamente oculto de una marca y del modisto. El diseñador, que actualmente se desempeña como director creativo de la casa de moda francesa Courrèges, hizo su primera incursión en la alta costura con esta colección. Pero ya se especula sobre si este momento podría marcar el comienzo de su mandato al frente de una casa de alta costura; Después de todo, algunos están buscando nuevos directores creativos.
Independientemente de las posibilidades futuras, Di Felice presentó una colección de Jean Paul Gaultier Couture en el aquí y ahora que era muy diferente a lo que la mayoría de los diseñadores invitados habían mostrado antes. Los sujetadores cónicos y las rayas marineras, las firmas distintivas de Gaultier, apenas estaban a la vista, dando paso a la versión más minimalista imaginable del legado del diseñador. Los corsés y los numerosos cierres de corchetes hacían referencia al maestro del corsé, mientras que la interpretación seductora, transparente y muy sofisticada lleva la firma clara de lo que los fans de Di Felice conocen y aman.
Fue una decisión acertada y, sin duda, exactamente lo que Gaultier había pretendido cuando renunció a su cargo y dio paso a jóvenes talentos para probar suerte en la alta costura. Cuando Di Felice, de 40 años, saludó al final de la pasarela, ya no había ninguna duda de que él -y probablemente muchos otros «jóvenes talentos»- podría dar nueva vida y relevancia a la alta costura.