Este año, los diseñadores y directores ejecutivos comparten un objetivo común: lograr que los compradores cautelosos compren artículos de lujo en medio de una inflación persistente y una incertidumbre económica. Esto fue evidente en la sucesión de desfiles en la segunda mitad de la semana de la moda otoño/invierno 2024 de Milán.
Los grandes jefes y compradores dicen que están más interesados en los clásicos de vestuario que en las piezas llamativas, lo que ha impulsado tendencias recientes como el “lujo silencioso” o la “riqueza sigilosa”. El problema es que cuando todos diseñan con la misma lógica en mente, el resultado es repetición. Como comentó un observador de la industria: «todos los programas tienen el mismo aspecto».
Las colecciones de Ferragamo suelen ser elegantes y bien articuladas bajo la dirección del director creativo Maximilian Davis. Buscando ofrecer una “visión de la dirección” más personal en la que se dirigía, el diseñador produjo una revista de edición limitada (solo se hicieron 1.000 copias) que contenía inspiración, como naturalezas muertas de conchas y frutas del Caribe.
En la pasarela, eso se reflejó en forma de abrigos de lana pesados usados sobre vestidos de organdí transparentes, chaquetas de cintura caída con cinturones extra anchos y looks de cuero de pies a cabeza completamente en un solo color. La colección tenía algunas piezas memorables, como vestidos bordados con capas de cuero cosidas a mano que parecían lentejuelas agrandadas y provocaron “wow” en el público.
Pero en general, luchó por destacarse en una temporada desafortunada en la que muchos diseñadores presentaron ofertas similares en una vena minimalista de lujo italiano. De todos modos, Davis tiene un problema mayor con el que lidiar. Si bien sus diseños son venerados por el público de la moda, la disminución de las ventas (una caída interanual del 7,6 por ciento a 1.160 millones de euros en 2023) sugiere dificultades para convencer a la base de clientes más antigua de la empresa de 97 años de comprar productos nuevos.
Además, la historia de Ferragamo tiene sus raíces en los accesorios, no en el prêt-à-porter. Si bien la marca ha estado apostando por personas influyentes para generar interés en el bolso Hug, presentado por primera vez en la feria AW23, todavía no ha habido un estilo de bolso o zapato exitoso. Uno no puede evitar preguntarse si (y en qué medida) la resistencia al cambio proviene de la familia Ferragamo, que sigue siendo propietaria del negocio.
Bottega Veneta libra una batalla diferente, cuyas ventas cayeron un 2 por ciento el año pasado, a pesar de la sofisticada y deseable producción del director creativo Matthieu Blazy temporada tras temporada. En su quinta colección para la casa, Blazy se apoyó en su amor por las telas innovadoras (para SS23, vistió a la famosa modelo Kate Moss con cuero que parecía mezclilla) y revitalizó prendas básicas de guardarropa comunes.
El núcleo del pensamiento de Blazy era la reducción, eliminar el exceso, pero no tanto que fuera demasiado mínimo, compartió detrás del escenario. Inspirándose en las flores del desierto, que son adaptables y capaces de soportar condiciones adversas, también buscó “expresar una cierta forma de resiliencia” y “esperanza” ofreciendo para el portador de Bottega Veneta algo que fuera “real, pragmático y funcional”.
La apertura del desfile fue una versión impecable del chaquetón, de gran tamaño, con hombros redondeados (otra silueta prominente en Milán) y combinado con pantalones acampanados con extremos con flecos. Cabe destacar los vestidos y faldas desgastados que siguieron; algunos habían sido calentados y moldeados, otros hervidos y desmenuzados. También se desarrolló y utilizó un nuevo fil coupé en el aspecto final, que Blazy pretendía que pareciera llamas y carbono.
El director de diseño de Bally, Simone Bellotti, logró otro éxito con su segunda colección para la casa de lujo suiza. Mientras que su predecesor, el joven diseñador californiano Rhuigi Villaseñor, se inspiraba en el hip hop y otras influencias americanas icónicas, la versión de Bellotti, inspirada en las tradiciones de Suiza y sus vínculos con la naturaleza, parecía menos vanguardista y, por tanto, adecuada para el hombre de 173 años. etiqueta propiedad de JAB Holdings.
Si bien hubo menos alboroto, no fue monótono. De hecho, todo lo contrario. Los abrigos largos y cortos con hombros curvos, usados con pantalones o faldas elegantes, tenían una ligereza y al mismo tiempo mantenían a sus portadores abrigados. Había alegría en momentos en los que parpadeabas y te lo perdías, como la piel que se asomaba por debajo de un vestido que había sido ligeramente recogido con un diseño de imperdible, o en la parte posterior de los hombros de algunas modelos, visible solo cuando se dieron la vuelta. Las modelos también llevaban flores y pequeñas chucherías en sus manos.
«El lenguaje es el mismo pero agregué un poco más de capas», dice Bellotti. «Aún sigo profundizando, buscando mi idea de lo que podría ser una marca suiza como Bally». Por ahora, demostró la capacidad del diseñador para ofrecer una colección de alta calidad y hacer evolucionar la marca más allá de su herencia de calzado.
En Jil Sander, los diseñadores Luke y Lucie Meier jugaron con la textura y la silueta, ofreciendo capas envolventes y vestidos acolchados (algunos de los cuales aparecían en un azul o rojo primario brillante); abrigos acolchados y de cuero con hombros redondeados, algunos suavemente ajustados en la cintura; y una sastrería que parecía más holgada pero que aún tenía forma. Se aplicaron detalles como flecos plateados en algunas bufandas, sombreros y pantalones, para romper con la monotonía.
El negro era el color dominante en Dolce & Gabbana, cuya colección Tuxedo incluía trajes y chaquetas cortas, combinadas con pantalones cortos diminutos o faldas cruzadas, y también en Versace, donde la fundadora Donatella expresó “rebelión” y una visión de diseñar para alguien “valiente pero bonito por dentro”.
Sus modelos de punk rock vestían trajes de tweed hechos con telas trituradas que provenían de la división de alta costura de la marca, elegantes trajes de sastrería y vestidos de cota de malla, completos con tacones de aguja delgados, ojos llenos de kohl y cabello puntiagudo. Sin embargo, a pesar de toda su energía rock’n’roll, la colección se sentía débil.
Las antiguas marcas familiares italianas no siempre son capaces de adaptarse perfectamente a las nuevas realidades. A sus 89 años, Giorgio Armani todavía dirige el espectáculo de su marca homónima, que completó la semana con una colección de vestidos florales y prendas separadas de terciopelo lujoso que eran elegantes pero no había mucho más que destacar.
La evolución no es un problema para las marcas independientes de Milán, dirigidas por diseñadores que tienen nuevas ideas y agallas para experimentar. Sin embargo, pocos logran consolidarse verdaderamente en el calendario oficial como una marca de visita obligada.
La excepción a la regla es Sunnei, creación de Simone Rizzo y Loris Messina, que se han hecho un nombre con sus diseños alegres y formatos de espectáculo únicos. Para AW24, las modelos vestidas con chaquetas acolchadas y prendas de punto a rayas de colores caminaron hacia una grabación de sus diálogos internos. Algunos reflexionaban sobre su ropa, mientras que otros pensaban en sus amantes o en sus malvados jefes.
Los asistentes al espectáculo siempre se lo pasan bien en Marni, que regresó a Milán después de viajar por Nueva York, París y Tokio. Al presentar su colección en un espacio tipo cueva cubierto enteramente de papel blanco, el diseñador Francesco Risso se inspiró en las cartas de Virginia Woolf que invitaban a sus amigos al campo, aconsejándoles que “no trajeran ropa”. No en el sentido literal, sino en el sentido metafórico de dejarse llevar.
Risso sintió que era importante hacerlo y buscó desafiar las estructuras rígidas y las nociones «opresivas» de la sociedad a través de su ropa. En lugar de comenzar con un panel de estado de ánimo con imágenes obtenidas, como es habitual, Risso y su equipo se encerraron en una habitación y esbozaron todo lo que les vino a la mente. Fue simplemente “un instinto puro, casi primitivo”, dice Risso, lo que inspiró el abrigo con estampado de leopardo y los vestidos con forma de trapezoide.
Por lo demás, gran parte de la paleta era tenue, centrándose en siluetas que “exaltan y extienden el cuerpo”. Aunque, para los looks finales – “la explosión final”, como la llamó Risso – los vestidos de duquesa pintados a mano y los abrigos de piel sintética parecían coloridas obras de arte. Seguramente fue uno de esos momentos en los que tenías que estar ahí.
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