Valenzia, España – Por segundo año consecutivo, la conferencia El Futuro de la Moda en España se ha convertido en un laboratorio de ideas, reflexiones y conversaciones sobre la sostenibilidad en la moda. “¿Puede una empresa ser activista?”, “¿Es demasiado tarde para cambiar algo?”, “¿Qué puedo hacer yo como consumidor?”. Estas y muchas otras preguntas se plantearon -y se intentó dar respuesta- durante la segunda edición del evento, que tuvo lugar esta semana en la costa este de España.
La primera edición formó parte del programa València World Design Capital 2022, y ahora, un año después, el evento ha seguido cobrando impulso, entre otras cosas a través de ponentes internacionales como Natalia Culebras, Head of Sustainability de Dior Men, y Lily Cole, modelo, activista climática y autora del libro “Who Cares Wins: Reasons for Optimism in a Changing World”. FashionUnited capturó algunos de los mejores momentos de la conferencia.
El arte como medio de expresión y activismo
El momento más esperado del evento de ayer fue la conversación entre la modelo británica Lily Cole y Enrica Ponzellini, consultora de moda castellonense con décadas de experiencia en Vogue Italia y Prada.
Con el título «Lo que he aprendido como agente de cambio en la moda», Cole habló sobre el poder del arte para «expresar cosas que la sociedad a veces tiene miedo de decir en voz alta». Por ejemplo, en lo que respecta al arte, la literatura y, por supuesto, la moda como fuerza creativa, recordó las lecciones de vida de su amiga íntima y diseñadora recientemente fallecida Vivienne Westwood. “Su espíritu era muy refrescante. “Ella siempre estaba buscando la verdad”, dijo Cole, y catalizó ese deseo de cambiar las cosas “a través de proyectos de activismo creativo”. Recordó el vestido plateado que usó en los Oscar de 2016, que fue diseñado por el abanderado punk y hecho con botellas de plástico recicladas.
Según Ponzellini, la conciencia ambiental siempre estuvo en su cuna. Gran parte de esto se lo debe a su madre, quien la animó desde pequeña a cuidar el planeta y ser responsable en sus acciones diarias. Pero incluso como vegetariano, fue más una postura genuina que una declaración de intenciones para el veterano de la moda británica. Su carrera profesional en la industria comenzó muy pronto, con 15 años, y no tardó en diferenciarse de otras modelos que, en aquella época, «no solían expresar sus opiniones en voz alta para no llevan la etiqueta de ‘difíciles'», dijo Ponzellini. Sin embargo, ella nunca tuvo miedo de esta definición y, entre otras cosas, siempre se negó a usar pieles. “Como vegetariana esto me parecía lo más coherente, no me habría sentido cómoda”, concluyó.
“Era 2018, pensábamos que llegábamos muy tarde, pero fue una innovación muy bienvenida dentro de la empresa. Casi como una revolución”.
La “injusticia” de la responsabilidad individual
Una de las mayores preocupaciones compartidas por el público de Future of Fashion durante estos dos días fue la impotencia e incluso el sentimiento de culpa individual. Un tema en el que la mayoría de ponentes coincidieron en que “estar aquí y querer cambiar algo ya es algo positivo”. Natalia Culebras, jefa de sustentabilidad de la colección masculina de Dior, dijo que su departamento se fundó recién en 2018 y que la colección de trajes de baño sustentables de Dior y Parley for the Oceans se lanzó el año pasado.
“Era 2018, pensábamos que llegábamos muy tarde, pero fue una innovación bienvenida dentro de la empresa. Casi como una revolución”, comentó. Culebras, que debutó en la pasarela EGO en la antigua Semana Cibeles de Madrid en 2007, destacó la importancia de los «pequeños pasos» y la conciencia de que «no vamos a cambiar el mundo de inmediato y que no se puede empezar 100 por ciento.» para ser sostenible», pero que hay que empezar por algún lado. “Necesitamos ser honestos, relajarnos un poco y no concentrarnos tanto en ser perfectos”, añadió.
La palabra “miedo” también fue mencionada una y otra vez durante la mesa redonda “Activismo y empresa: ¿una combinación posible?” Mimi Martínez, portavoz de Fashion Revolution España, contó al público que pasó hace años por una ecodepresión. Entre muchos mensajes contundentes, la catalana explicó que “aprender a coser es el verdadero marketing de guerrilla” y que “remendar es un puro acto de resistencia”. Y que por supuesto hay que consumir conscientemente y recordar que el propio dinero es una voz. Lily Cole también coincidió en este malestar, afirmando que «las expectativas que tenemos sobre nosotros como individuos» son demasiado altas y que es «injusto» «asumir la responsabilidad de resolver el problema».
“Aprender a coser es un verdadero marketing de guerrilla. Reparar es un acto de pura resistencia”.
La importancia de la transparencia y trazabilidad de materiales y materias primas
También se realizaron talleres prácticos con organizaciones nacionales como Pyratex y Recovo. “Mi idea era crear una marca que ofreciera tejidos funcionales en armonía con la naturaleza. Cuando entré a este mundo no sabía nada de la industria, pero sabía que el 85 por ciento de los microplásticos que flotan en el mar provienen de la industria textil”, recuerda Regina Polanco, fundadora de Recovo, desarrolladora de tejidos sustentables. Algunas cosas nunca cambian y, cuando se trata de sostenibilidad, la información es poder. Este es uno de los valores que defiende el mercado Recovo, creado para promover la reutilización de residuos y excedentes textiles no utilizados. La plataforma, dirigida tanto a grandes empresas como a jóvenes creativos, informa a los profesionales sobre los litros de agua ahorrados en la producción de cada sustancia, las emisiones de CO2 y el uso de ácidos.
“Llevamos unos 20 años hablando de sostenibilidad en la moda y parece haber un cambio en las tendencias. Muchas marcas ahora están aprovechando este tema como una oportunidad y desarrollando ofertas que demuestran un cambio cultural real”.
Sostenibilidad: del problema externo a la conversación generalizada
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«Hemos estado hablando de sostenibilidad en la moda durante unos 20 años, y parece haber habido un cambio: solía ser un tema muy específico, incluso ‘poco atractivo'», dijo Lily Cole al concluir la conferencia. «Pero ahora muchas marcas están aprovechando este tema como una oportunidad y están desarrollando ofertas que demuestran un cambio cultural real».
Algo similar dijo María Fernanda Hernández Franco, Responsable de Sostenibilidad de LuisaViaRoma en su charla “Hacia el Lujo Consciente”. El proyecto familiar, que comenzó en 1929 con una pequeña tienda en Florencia, se ha convertido en uno de los actores internacionales más importantes del mercado del lujo digital, con 53 millones de usuarios y una facturación de 268 millones de euros en 2021. Hace dos años, en el año En 2019, Hernández lideró el lanzamiento de LVRSustainable, una división de artículos y marcas sustentables que “continúa creciendo de manera constante, duplicando las cifras del año pasado”.
En entrevista con FashionUnited, María Fernanda Hernández destacó la personalidad y experiencia de los usuarios de Intern en este rubro: “Invierten más tiempo, leen y normalmente no salen del sitio sin comprar algo”. En su trabajo curatorial para seleccionar marcas que realmente puedan calificarse como sustentables, dijo que lo más importante es “preparar y sensibilizar a nuestros compradores a través de capacitación específica para que sepan qué buscar en materia de sustentabilidad y qué puede ser realmente”. interesante para nosotros y nuestros clientes”, concluye.
Este artículo apareció originalmente en FashionUnited.uk. Traducido y editado por Simone Preuss.